Изготовление косовища для косы

Всё о косе

Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

Устройство косы и выбор ее ножа

Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).

Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.


Иногда отбивают косу с помощью обычного молотка с широким бойком, на узкой бабке. Такой способ позволяет несколько быстрее выполнить эту операцию, но требует определенного умения, навыка. Бабка це должна быть мягче металла ножа косы.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

Читать еще:  Изготовление заземления своими руками в частном доме

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Сельскохозяйственная коса. Характеристики, виды и выбор

В современной действительности уже далеко не каждый знает о таком сельскохозяйственном инструменте, как ручная коса, тем более о том, что она имеет разные виды, отличающиеся между собой размерами и формой рабочей части, которые созданы для эксплуатации в конкретных условиях.

При этом коса не утратила своей актуальности в первую очередь из-за дешевизны, простоты использования и довольной высокой эффективности, а в некоторых случаях она просто незаменима.

Ручная коса назначение

Ручную косу используют для заготовки сена и кормов для животных, скашивания высокой или жесткой травы, подравнивания газона и растений на участке, и даже уборки злаков.

Этот инструмент имеет простое устройство, несколько различающееся в разных конфигурациях.

Устройство, характеристики и принцип действия

Ручная коса состоит из следующих элементов:

  • Полотно – представляет собой загнутое длинное одностороннее лезвие, обратная (неострая) часть которого называется обухом. Место, где лезвие сходится с обухом, называется носиком. Для крепления с косовищем в противоположной от носика части находятся пятка и обушок. Полотна кос могут отличаться между собой длиной, которая напрямую влияет на область захвата, а также формой.
  • Косовище – черенок, на который посажено полотно, также известно, как косье. Может иметь как прямую, так и изогнутую форму. Относительно косовища полотно имеет наклон, что позволяет в процессе работы сохранять горизонтальную относительно земли ориентацию лезвия.
  • Рукоятка – устанавливается перпендикулярно на косовище, обеспечивает удобное удержание инструмента в процессе работы (обычно на уровне пупка). Вариант, огибающий черенок, называется лучком.
  • Клин – применяется для крепления полотна к косовищу.
  • Косное кольцо – еще один элемент крепления полотна к косовищу. Вместе с клином неподвижно соединяет косовище и полотно между собой. Такое кольцо бывает нескольких видов. Иногда используют два кольца.
  • Шпагат – крепкая нить, которая используется при создании регулируемой рукоятки, по конструкции, напоминающей хомут.

Все косы по принципу действия одинаковы, различаются лишь некоторыми деталями.

В процессе работы косарь выполняет размашистые движения инструментом, которые раскладываются на такие составляющие, как «замах» и «рабочая фаза».

Во время второго действия косой одновременно отделяют носиком некоторое количество стеблей растений от основной массы, и скашивают их.

Рабочую часть косы делают из инструментальной стали марок У8 и У7, материалом для косовища служит прочная упругая древесина, вроде ели, иногда сосны и березы, покрытая восковым раствором.

Также косовища бывают металлическими, производят их из легких металлов типа алюминия и других подобных сплавов.

Клин вырезают из древесины сухих пород. Рукоятки также изготавливают в основном из дерева, иногда из пластика.

Размеры и вес

Длина классической косы составляет 1,7 – 2,2 м, однако, у некоторых видов этого инструмента рукоять может быть короче – от 1,4 м.

Ширина косы – это, по сути, длина ее лезвия, может варьироваться в широких пределах.

Так, например, у «Серпана» она не может превышать 350 мм, а «Литовка» способна похвастаться 0,5 – 1 метровым лезвием.

В последнем случае, кстати, введены размеры от N5 до N10, где цифровое обозначение соответствует длине полотна, выраженное в дециметрах.

На данный момент для всех видов кос можно применить расширенную размерную классификацию в пределах N4,5 – N10,5.

Ширина полотна обычно составляет 40 – 43 мм, а вес 255 – 750 г.

Точка радиуса изгиба косы находится приблизительно в 110 см, от лезвия, обычно соответствует расположению ручки.

Виды рукояток для косы

Вспомогательная рукоять косы бывает двух типов:

  1. неподвижная – надежная и устойчивая, вставляется в тело косовища».
  2. регулируемая, удобна тем, что позволяет использовать инструмент несколькими людьми разного роста.

Чаще всего делают из черемухи или ивы.

Диаметр составляет 25 – 30 мм, а длина 350 – 400 мм.

Жердь огибается вокруг косовища, и стягивается шпагатом.

Виды ручных кос и их цена

Какие бывают условия труда, такие изготавливают и косы.

Иными словами, каждый вид инструмента изначально создан для выполнения вполне конкретных задач.

Коса «Литовка»

Она же коса-стойка – получила самое широкое распространение.

Хорошо точится, и долго держит эту заточку благодаря использованию в производстве инструментальной стали.

Основные отличия: длина черенка до 2,2 м и наличие лучка, более прямая форма лезвие, которое имеет ярко выраженное закругление ближе к концу.

В процессе работы обеспечивает косарю сохранение прямой спины.

Стоимость 1000 – 1500 рублей.

Коса «Горбуша»

Она же «Волынка» – по форме напоминает большой серп, имеет изогнутый черенок меньшей длины, используется в местах с большим количеством неровностей, либо с осложненным доступом, например, при обкосе деревьев, пней.

В процессе работы косарю приходится нагибаться.

Цена этого инструмента около 600 рублей без черенка.

Кустарниковая коса

Более массивный инструмент, с лезвием длиной 400мм, заточенным особым образом.

Предназначена для скашивания толстой сухой травы, репейников, бурьяна и небольших кустарников.

Стоимость в пределах 500 руб.

Коса «Серпан»

Она же «Серпанка» – отличается небольшими размерами, используется для скашивания сухой травы, растений с довольно толстым стеблем, зарослей, кустов.

Длина косовища обычно составляет около 500 мм, но могут быть и другие размеры.

Сюда же можно включить складной китайский серп, который по всем признакам больше соответствует мини-косе, нежели серпу с его характерным изгибом полотна.

Цена 700 – 900 рублей.

Инструмент на подобии предыдущего варианта, но длина косовища здесь 120см, размер лезвия до 40см.

Работа этой косой не требует особых навыков, скашивание производится секущими движениями поперек растений чуть выше земли.

Предназначена для скашивания жесткой травы и мелких кустарников.

Коса складная (трансформер)

Современные модификации инструмента, где косовище может быть как металлическим, так и деревянным, основной особенностью является то, что полотно косы , а в некоторых моделях и косовище являются разборными.

Складная коса легко разбирается, и собирается, что удобно для ее транспортировки и хранения.

Ручная коса, по сравнению с тем же триммером, бесшумна, а умелый косарь по скорости работы литовкой на больших открытых ровных участках однозначно опередит оператора бензиновой или электрической версии этого инструмента.

Читать еще:  Звукоизоляционные материалы для стен и потолков

Ручную косу производят не только для эксплуатации, но и в качестве сувениров.

Сувенирные экземпляры подвергаются более тщательной обработке, и могут украшаться различными узорами, т.к. производят их чаще всего вручную.

При этом сувенирная коса вполне пригодна для покоса, т.к. технология производства ничем не уступает, а порой и превосходит по своему качеству популярные варианты.

Как выбирать ручную косу?

Как правило, размер косы подбирается индивидуально каждым косарем, причем в расчет берутся как личные предпочтения, так и местность, где предстоит косить.

Так, например, для работы в саду, где приходится «обходить» деревья и кустарники, предпочтительны номера полотна 5 и 6, причем последний считается оптимальным для широкого спектра задач.

В случае, когда планируется покос на большом по площади пространстве, вроде поля или луга, предпочтение отдается косам с номерами выше 6.

Что касается выбора ножа по качеству, следует обратить внимание на отсутствие каких-либо видимых повреждений, вроде расслоений или трещин.

Неровности полотна, изменение его толщины на любых участках говорит о несоблюдении технологии при изготовлении, и как итог некондиции инструмента.

Качество и целостность самой стали косы можно определить по звуку.

Для этого само полотно необходимо взять за пятку и ударить обухом о любой массивный деревянный объект.

Ясный, чистый звон – свидетельство хорошего инструмента.

Как работать ручной косой?

Техника работы зависит от вида выбранной косы, однако, косить всегда следует аккуратно, соблюдая правила безопасности.

В процессе работы необходимо контролировать положение конечностей, в частности ног, а также самого лезвия, по крайней мере, на первых порах, пока не выработаются все движения до автоматизма.

Как косить косой литовкой?

При работе литовкой, как уже упоминалось, сохраняется прямая спина, это обеспечивается правильной установкой рукояти на подходящей высоте для конкретного косца.

Косье удерживается левой рукой выше рукояти, а правой за саму рукоять.

Левая нога отводится слегка назад, а правая вперед.

Туловище подается слегка вперед, выдерживается немного повернутым.

В процессе кошения носик приподнимается вверх, что предотвращает зарывание его в землю, обеспечивает равномерное срезание травы.

Важная особенность – соблюдение круговых движений справа налево, причем взмахи осуществляются больше поворотом туловища, нежели руками, и они не должны быть чрезмерно широкими.

Как косить косой горбушей? видео

При работе косой горбушей за один шаг производят два прокоса, сам процесс требует большого опыта.

Косец расставляет ноги широко, наклоняется вперед, и делает взмах влево, причем на косовище правая рука находится сзади, а левая – спереди.

После выполнения этого движения спина немного выпрямляется, а коса разворачивается (носиком через низ, что легче и безопаснее) в обратную сторону, одновременно меняется положение рук.

Следом косарь смещается немного вперед, снова наклоняется и выполняет рабочее движение уже вправо.

Почему лучше косить мокрую траву?

Как известно, покос ручной косой обычно производят с утра, и продолжается этот процесс до схода росы.

Обусловлено это тем, что мокрая трава тяжелее сухой, потому оказывает лезвию инструмента значительное инерционное сопротивление.

Результатом становится скачкообразное повышение эффективности работы косой.

Мокрая трава гораздо легче скашивается.

Для сравнения, сухая трава даже при хорошо наточенном лезвии, не оказывая этого самого повышенного сопротивления, просто приминается.

Дополнительно влага охлаждает режущую кромку инструмента, что способствует продолжительному сохранению режущей способности.

Кроме прочего, влага фактически смазывает плотно инструмента, снижая силу трения в процессе работы, уменьшая прикладываемую косарем силу.

Как точить косу?

Заточка косы выполняется в два этапа:

  • Шабрение – снимает лишний металл, придает поверхности полотна гладкость. В процессе используют шабер. При шабрении косу удерживают за пятку, а шабер проводится от основания до края лезвия по всей его длине. После нескольких повторений будет сформирован угол заточки, который более не изменится. К правке можно приступать в том случае, когда на режущей кромке начнут образовываться заусенцы.
  • Правка – позволяет наточить лезвие до бритвенной остроты. Инструментом тут выступает наждачный брусок, которым орудуют так же, как и шабером, соблюдая требуемый угол заточки. В противном случае лезвие косы можно не просто не наточить, а даже затупить.

Прежде чем приступать к заточке любой косы, ее необходимо отбить (расклепать), тем самым создав рабочую кромку.

Для этих целей используют молоток и металлическую бабку, выступающую в роли наковальни.

Оба инструмента можно приобрести в специализированных магазинах.

Важным условием является отсутствие вмятин на их рабочих поверхностях, которые обычно возникают при многократном использовании.

Достигается это путем стачивания плоскостей на станке.

Режущую кромку можно создать при помощи исключительно заточного абразивного инструмента, в смысле, без отбивки, однако, спустя 10 – 15 минут работы лезвие придется перетачивать снова.

Если же предварительно отбить косу, ее лезвие станет тонким, но одновременно и более плотным, а потому будет сохранять заточку гораздо дольше.

Как правильно расклепать, и наточить косу? видео

Для удобного проведения расклепывания полотно инструмента желательно снять с косовища.

Что касается особенностей необходимого инструментария, то в работе следует использовать молоток с абсолютно гладкой ударной поверхностью, любые искривления тут недопустимы.

Бабка же представляет собой кусок металла небольших размеров, с обухом, выступающим как раз наковальней, и острием с противоположной стороны, посредством которого выполняется ее фиксация.

Острие попросту забивается в подходящий кусок дерева.

В процессе отбивания металл полотна оттягивается, формируя рабочую зону косы.

Расклепывание выполняется с обеих сторон, как можно равномернее, до достижения требуемой толщины лезвия.

Качественное быстрое отбивание требует большого опыта.

Производители сельскохозяйственных кос

На рынке сельскохозяйственного инструмента ручные косы представлены такими отечественными производителями, как «Зубр», «СИБРТЕХ» и «Россия».

Следует также выделить «РОС» и «КУРС».

Среди зарубежных компаний-изготовителей внимания заслуживают «FIT», «MATRIX», «FUX», «OFFNER».

Как самому сделать косу для травы

Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс — что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?

Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы. Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.

Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косо-вья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.

Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста. Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1). Шипик — это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.

Как самому сделать косу
Лучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет. Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3).

Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы. Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.

Читать еще:  Изготовление плуга для мотоблока своими руками

Ну а затем наступает черед самой ответственной операции — клепание косы. Для чего это делается? Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5).

Саму процедуру клепания я провожу так: ударяю узкой частью молотка по острию лезвия, придерживаясь расстояния не более 3-4 мм от края, чтобы не порвать режущую кромку и не изогнуть чрезмерным усердием саму косу волнами (такую испорченную косу в народе называют «лопотуха»). Обработку лезвия всегда делаю, начиная с пятки, и прохожу молотком до самого кончика. Повторяю процедуру три раза. Не тороплюсь, внимательно выбираю место и силу удара, контролируя остроту и ширину оттяжки, постоянно осматриваю ровность лезвия. Обычно на все про все у меня уходит 30-45 мин.

Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить -сущее наказание.

И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.

Теперь об этом самом бруске-оселке. Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы. Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.

Настройка ручной косы

Что и говорить, этот инструмент сейчас широко применяют не только дачники и дворники, но и фермеры. А между тем, на небольших участках, в труднодоступных местах, обычная ручная крестьянская коса остаётся незаменимой помощницей (и даже средством борьбы с гиподинамией, как один из видов «агрофитнеса»). К тому же, этот инструмент не ломается в самый разгар работы, не требует технического обслуживания (а зимой его, скорее всего, не украдут с дачи).

Ручные косы бывают нескольких видов (например: коса-горбуша»), но мы остановимся на классической, наиболее распространённой из них -косе-стойке или «литовке». Эти косы отличаются по номерам: № 5, № 6. № 9, обозначающие длину полотна в дециметрах (раньше их просто измеряли шириной ладони). Кроме полотна (его ещё называют лезвием или ножом), в состав косы входят косовище (черенок) с лучком (ручкой) и закрепляющие полотно детали: клин и кольцо. Кольцо может быть и сборочным изделием. Некоторые конструкции кос предусматривают вместо кольцевой связи полотна и косовища обычное болтовое крепление.

Вот только чтобы работать такой косой было в удовольствие, её, как и всякий другой инструмент, надо наладить.

Подготовка косы начинается с отбивки (холодной насечки или отковки) её лезвия, что желательно делать регулярно перед началом сезона (правда, новые косы продают уже отбитыми, но этого хватает только «на первое время»). Эту операцию производят специальным полуэллиптическим молотком с узкими бойками (или обычным молотком со слегка сферическим бойком) на приспособлении, называемом бабкой и представляющим собой узкую наковальню, которую в продаже сейчас, пожалуй, и не найти.

Отбивка косы

Качественная отбивка косы — это если не искусство, то уж, во всяком случае — высокое ремесло, которым обладает далеко не каждый. Поэтому для неопытных, умельцы придумали приспособление, названное ими косоотбоем. Оно уже не требует значительных навыков и обеспечивает достаточное качество подготовки косы к работе.

В результате отбивки лезвие косы становится тоньше, приобретает от наклёпа (насечки) поверхностное упрочнение и зазубренность лезвия (не путать с волнистостью в плоскости полотна, которая нежелательна). Отбитой косой легче косить, она дольше не тупится, а скашивание осуществляется чище. Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырёх часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь заточить её оселком.

Для отбивки кос раньше изготавливали специальную скамейку на двух столбчатых разновысоких ножках. На низкую ножку сиденье (доску) накладывали, а в более высокую — врезали. В торец последней вбивали металлическую бабку («наковаленку») с широкой шайбой в основании.

Отбивку лезвия косы производят от пятки к носку, держа полотно сначала за пятку, а потом за обушок (утолщённый тыльный край).

Если лезвие отбивать без снятия косовища (без разборки косы), то для удобства последнее можно опереть на плечо. В былые времена для опоры косовища позади скамейки вкапывали столбик со штырями, вбитыми в него на разной высоте, или ставили скамейку под дерево, а через ветку перекидывали верёвку с петлей на конце, в которую и просовывали косовище.

Но вышеприведённые способы отбивки лезвия полотна косы — классические и фундаментальные. Я же хочу предложить более упрощённые, так сказать — «полевые». Ведь для отбивки единственной косы один-два раза в год делать скамейку, по крайней мере, нецелесообразно — можно обойтись чурбаком, а в поле — пеньком или небольшой плахой, в которую и надо вбить бабку. Но лучше бабку не вбивать (ведь потом придётся вытаскивать — это намного труднее), а зажать её между парой деревянных брусков, а уж бруски прибить или прикрутить к чурбаку, пеньку или плахе.

Бабка для отбивки косы

В процессе непосредственной работы лезвие косы придётся многократно затачивать. Это производят ручным оселком — продолговатым наждачным бруском. Для этого с полотна осторожно удаляют прилипшую траву (обычно пучком скошенной травы). Носок косы втыкают неглубоко в землю, натягивают его с помощью косовища, конец которого тоже опирают на землю. Заточку производят от пятки к носку диагональным движением бруска (установленного под небольшим углом к плоскости полотна) по лезвию попеременно с обеих его сторон. Неопытным косарям такую заточку лучше производить сначала с одной стороны, а потом — с другой. Оселок косарю приходится постоянно иметь при себе, поэтому для него хорошо бы изготовить кобуру. Проще всего сделать её из небольшой пластиковой бутылки, которая подвешивается на пояс.

Можно затачивать косу, при возможности, и с помощью точила, лучше ручного. Если же точило электрическое, то надо установить минимальные обороты (высокоскоростное точило лучше не использовать), а полотно перед заточкой и в процессе смачивать мокрой тряпкой или поливать водой. Следить за тем, чтобы лезвие не перегревалось (чтобы на нём не появлялись цвета побежалости).

Совет тем, кто впервые берёт в руки ручную косу. Самое нагруженное место косы — соединение полотна и косовища, а самое слабое звено здесь — нижний конец (срез) косовища. При ослаблении кольцевого крепления (что не сразу замечает даже опытный косарь) неминуемо «разбивается» шипиковое гнездо на срезе и при этом может даже лопнуть конец косовища. Тогда надо будет косовище укорачивать и делать новый срез с гнездом под шипик. Чтобы этого не произошло, можно заранее укрепить гнездо скобочкой из стальной миллиметровой полосы, с двумя продолговатыми отверстиями под шип (а в скосе косовища — два соответствующих гнезда) для установки полотна под разными углами (для малого и большого захватов скашиваемой травы).

Подводя итог разговора о подготовке косы к работе, стоит отметить, что у каждого опытного косаря имеются свои тонкости и особенности, помогающие ему в этом нелёгком труде, а другие постигают их на практике.

При работе же надо помнить, что коса — инструмент небезопасный, и обращаться с ней следует аккуратно. А хранить же её следует, как ружьё, сделав недоступной для детей, по крайней мере, надёжно изолировав лезвие любым способом (хотя бы просто замотав холстиной).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector