Изготовление корыта из оцинкованной стали своими руками

Как сделать ведро из оцинковки своими руками

Рис. 7. Детали выкройки цилиндрического ведра: 1 — дно;

2 — боковая поверхность

с припусками на швы;

верхности С = 2-3,14-12,5 = 78,5 см. К этой расчетной длине прибавим 3 см на формирование шва, скрепляющего развертку в цилиндр (1 смс одной стороны и 2 смс другой), в результате получим полную длину выкройки боковой поверхности 78,5+3 = 81,5 см. Ширина боковой поверхности нашего ведра равна его высоте Н=25 см. Однако, чтобы закрепить швом дно, а верхнюю кромку ведра загнуть, заложив в нее проволоку, к ширине боковой поверхности прибавим еще 2 см (по 1 шсверху и снизу), то есть ширина развертки будет равна 27 см. Это полная ширина боковой поверхности цилиндрического ведра. Выкройка дна и боковой поверхности ведра показана на рис. 7.

Ушки для крепления к ведру дужки лучше выполнить из листового материала толщиной 2 мм, но если такового нет, то можно сделать их двойными из «ведерного» материала. Дужка ведра выгибается из жесткой стальной проволоки 0 4. 5 мм.

РАСЧЕТ КОНУСНОГО ВЕДРА И ПОСТРОЕНИЕ ЕГО ВЫКРОЙКИ

Как и в первом случае, зададимся вместимостью ведра (12 л), а также радиусом дна (10 дм) и радиусом верхней кромки ве

дра (1,5 дм). Нам придется определить только высоту ведра, чтобы иметь все необходимые данные для построения выкроек его деталей. Это ведро имеет форму перевернутого усеченного конуса, поэтому для расчетов используем уже известную нам формулу объема усеченного конуса: V=^-(R 2 +r 2 +Rr).

Несколько преобразовав формулу,

3,14(1,5 2 +1 2 +1,5-1)

Округлив величину Н до целых сантиметров, получим высоту h = 25 см. Теперь, имея размеры ведра, проверим, какой получится его объем, и если он соответствует заданному, то ‘все в порядке и ведро получилось заданной вместимости. Приступаем к построению выкроек деталей ведра. Чертежи дна, ушек и дужки ведра аналогичны чертежам тех же деталей цилиндрического ведра. Поэтому на них останавливаться не будем. А вот выкройка боковой поверхности конусного ведра рассчитывается несколько сложнее. Ведь если у развернутой стенки цилиндрического ведра кромка, к которой крепится дно, и верхняя кромка ведра представляют из себя на чертеже прямые линии, то у развернутой боковой поверхности конусного ведра зти кромки на чертеже — дуги. Поэтому при их построении возникают следующие вопросы. Каким радиусом вычертить эти дуги? Как измерить на чертеже длину каждой из них?

Как сделать ведро своими руками из жести, из оцинкованного железа или из нержавеющей стали с прямыми стенками.

Вырезаем из материала развертку изделия

h – высота (устанавливаем заданную величину)
d – диаметр (устанавливаем заданную величину)
l – длина окружности (находим расчетным путем)

l = πd = 3,14 * 329 = 1033 (мм)
h = 310 (мм)

В середине развертки размечаем отверстия для крепления ушка

1. На прямоугольном листе из тонколистовой оцинкованной стали ГОСТ 14918-80 , на самодельном ручном листогибе , или ручным способом при помощи киянки и бруса, зафальцовываем «по высоте» края листа в противоположные стороны. Сгибаем лист в цилиндр.
2. Скрепляем загнутые края. Равномерно прижимаем полученный шов киянкой или колотушкой по всей длине цилиндра.
3. Чтобы шов остался внутри цилиндра, необходимо провести следующую операцию: поворачиваем готовый шов таким образом, чтобы он находился возле ребра бруса; ударяя киянкой по шву, получаем внешнюю поверхность цилиндра без выступающего шва.

Ширина фальца зависит от его назначения: получения замка; закатка проволоки.

4. Установим цилиндр относительно бруска в первоначальное положение. Обстукиваем молотком и отгибаем фальц.
5. Постукиваем заостренной стороной молотка. Следим за шириной фальца – она должна быть одинаковой.
6. Выравниваем фальц постукиванием тупой стороной молотка.
7. Окончательно отгибаем под прямым углом согнутый фальц.

Вкладываем кружок по периметру отбортовки,

сделанный из проволоки, диаметр которого должен совпадать с внешним диаметром цилиндра.

Округляем круговую кромку и окончательно доводим закатку.

СОЕДИНЕНИЕ ЦИЛИНДРА С ДНОМ

8. Загнем края у круга и вставим в цилиндр.
9. Легкими ударами заостренной части молотка, загибаем фальц внутрь круга.
10. Крепкими ударами тупой части молотка обстукиваем фальц на брусе, поворачивая при этом цилиндр.
11. Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра.
12. Если в результате работы получится выпуклое дно, необходимо его выровнять.
13. По самому краю дна, ударяем тупой частью молотка, по всему периметру окружности. Дно при этом выровняется, ребра соединения получат ярко выраженный контур.

ПРИКРЕПЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОБРУЧА

Дно ведра можно прикрепить к промежуточному обручу, а промежуточный обруч прикрепить к цилиндру.

14. Крепим дно ведра с обручем.
15. Соединяем обруч с цилиндром (корпусом ведра).
16. Отгибаем фальц у обруча.
17. Сваливаем фальц на наружную плоскость цилиндра и основательно постукиваем по периметру всей окружности.

Ушки вырежем из аналогичного материала. Пробьем или просверлим сквозные отверстия: два под заклепки; одно под металлическую ручку.

Ручку согнем из металлической проволоки диаметром 5…6 (мм) ГОСТ 18143-72 .

Как сделать ведро своими руками из жести – как видите ничего сложного. Освоив простую модель. Можно перейти к более сложной модели с покатыми стенками.

Нам был задан такой вопрос — как можно починить прохудившееся ведро? Но надолго ли это? В конце концов ржавчина, постепенно съедает любое ведро за милую душу. Оставаться без такой вещи в доме как ведро — гиблое дело, а купить новое – дорого, а если нужно не одно – два, вообще не позволяет цена. Один выход — делать ведро самому.

Из какого материала можно сделать ведро.

Обычно делают их из нержавейки. Смотря для каких целей, если под питьевую воду – однозначно нержавейка, для не пищевых продуктов или мусора подойдет любой тонкий металл, поддающийся обработке.

По качеству такие ведра не очень-то отличаются от покупных. Хотя все делается вручную. Конечно, с первого раза может и не получится то, на что надеялись. Поэтому простой совет: сделайте сначала из простой кровельной жести. Не так будет обидно, если окажется не ведро, а так, ни то — ни се.

Предлагаю описание последовательности операций.

Для начала нужно сделать шаблон – выкройку на плотном листе бумаги. Начинаем с расчерчивания бокового контура будущего ведра (как показано на рисунках, они отмечены красным цветом ) – 1 2 3 4. Линии 2, 1 и 3, 4 продлеваем вниз до точки их пересечения (О), из которой описываем дуги 2, 3 и 1, 4 с продолжением. Эти отрезки делим на семь равных частей и от точек 2 и 1 откладываем 22 совершенно равные части. Обязательно надо оставить припуски для фальцевого соединения с обеих сторон выкройки по — 12 мм. А так же припуски для отбортовки; верху — 10 мм, и внизу — 6 мм.

Затем размеры готового шаблона можно переносить на подготовленный лист металла, и приступать к вырезанию заготовки будущего ведра.

После того как заготовка будет вырезана, в первую очередь приступаем к отбортовке 6 миллиметровых боковых сторон. Делается это путем изгиба одной стороны — в одну, а другой — в противоположную сторону. Таким образом у нас получается некий замок – фальц.

Для придания формы ведра, нам понадобится обрезок трубы как минимум диаметром 100 мм. Кладем лист на трубу и придаем ему форму ведра. Соединяем изогнутые фальцы и простукиваем боковой шов.

Простукивать нужно аккуратно, не следует забивать его пока в глухую – вдруг придется разгибать.

Следующим этапом отбортовываем верх заготовки ведра на 10 мм. Для начала — нам нужно под борт вставить кольцо из проволоки диаметром 3-4 мм и завальцевывать его на трубе. Кольцо нужно для для усиления верха конструкции и послужит дополнительным упором для ушек под ручку ведра.

Низ заготовки ведра так же подвергаем отбортовке на 6 мм. и в нее (в нижнюю часть) вставляем отбортованное заранее донце и простукиваем борт дважды. Здесь уже понадобятся внимание и определенные усилия – что бы шов был хорошо пробит молотком и через него при эксплуатации ведра не протекала вода.

После того как ведро обвальцованно, переворачиваем его вверх дном. Берем кусок стальной проволоки или пруток диаметром в 10 мм. Нам нужно согнуть его так чтобы получилась точная копия круга дна. Полученное кольцо вставляем сверху на днище и молотком, легкими движениями стараясь не погнуть стенки ведра, делам так называемую просадку по всей окружности донышка. Так у нас получился утор дна.

Теперь вырезаем два ушка. На каждом ушке сверлим одно отверстие под дужку, и два — под заклепки. Ушко закрепляем алюминиевыми заклепками и приделываем дужку. Ведро из простой жести лучше всего покрасить изнутри и снаружи, а оцинкованное — только по швам. Теперь остается проверить еще раз все швы на течь и ваше ведро готово. Кликайте по рисункам для увеличения.

Читать еще:  Изготовление водостоков из оцинкованной стали

Как своими руками сделать корыто для замеса бетона?

  • Особенности конструкции и назначение
  • Изготовление
  • Емкость из бочки
  • Заключение

На начальной стадии строительных работ при строительстве бытового помещения, устройстве временной ограды или ремонте существующего здания возникает необходимость в замесе небольшой порции бетонного раствора в специальной емкости. Корыто для бетона позволит подготовить до пяти ведер бетонного состава, используя для перемешивания обычную лопату.

Для замеса небольшого объема бетонного раствора необходима емкость, которую можно приобрести при наличии свободных денежных средств. Однако стоит ли расходовать финансовые ресурсы для таких целей, если необходимо приобретать дорогостоящие строительные материалы и оплачивать расходы по их доставке. Ведь можно легко изготовить корыто для бетона своими руками, используя подручные материалы.

Рассмотрим несложные варианты емкостей для приготовления бетонного состава, необходимые материалы и технологические особенности изготовления.

Корыто для ручного замеса бетона

Особенности конструкции и назначение

Емкость для бетона представляет собой специальную строительную тару корытообразной формы, в которой осуществляется смешивание ингредиентов для приготовления бетона. А при наличии грузоподъемных приспособлений возможна подача подготовленного бетонного состава к месту работы каменщика.

Конструктивными особенностями являются небольшие габаритные размеры, позволяющие осуществлять подготовку бетона в требуемых количествах. Габариты могут быть различными и зависят от потребности в бетонном составе. Базовые размеры составляют:

Особенно актуально применение корыта для замеса, если весь объем раствора из бетономешалки использован, а для завершения работ требуется несколько ведер бетона.

Емкость для бетона или бадью применяют при выполнении различных задач. С ее помощью осуществляются:

  • Заделка швов в фундаменте здания.
  • Штукатурные работы.
  • Выполнение кладки.
  • Небольшой ремонт.
  • Строительство подсобных помещений с небольшими габаритными размерами.
  • Установка ограждающих конструкций.

Замешивание бетона в небольших количествах можно выполнить вручную с использованием лопаты, корыта, сухой цементной смеси, гравия и воды

Изделия для приготовления бетона отличаются длительным периодом эксплуатации при условии очистки внутренней поверхности от остатков цементного раствора, который необходимо в обязательном порядке удалять до застывания. Форма и объем могут отличаться. Задумываясь о конструкции корыта, обращайте внимание на высоту бортов, при небольшом размере которых легче производить замес бетона.

Для выполнения работ по замесу бетонного состава может использоваться ненужная стальная или чугунная ванна. Но что делать, если ее нет под рукой? Смастерить корыто можно самостоятельно.

Изготовление

Процесс приготовление раствора является трудоемкой строительной операцией. Именно поэтому корыто для подготовки замеса должно отличаться высокой прочностью и быть удобным в эксплуатации.

Емкость небольшого объема позволяет равномерно перемешать ограниченное количество состава, используя в качестве инструмента обычную совковую лопату. Для объема раствора более одного кубического метра обязательно потребуется бетономешалка, готовый раствор из которой можно подавать в корыто.

Рассмотрим один из возможных вариантов конструкции. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  • металлический лист. Желательно использовать листовую сталь размером 1000х2000 мм, толщиной не менее 1 мм, имеющую цинковое покрытие. Размеры стального листа могут отличаться. Главное, чтобы объем емкости соответствовал поставленным задачам;

Делаем емкость для приготовления раствора из листового металла

  • древесина хвойных пород в виде досок толщиной от 30 до 50 миллиметров. Подготовьте одну доску длиной порядка 6 метров, что позволит изготовить корыто с габаритами 1х2 м;
  • гвозди для изготовления деревянного каркаса или саморезы для фиксации стального листа к доскам.

Изготавливая корыто для бетона своими руками, производите работы в следующей последовательности:

  • Разрежьте цельную шестиметровую доску на 4 заготовки: две штуки длиной по 2 метра и две длиной по 1 метру.
  • Закруглите по радиусу края на двухметровых заготовках, отпилив угловые фрагменты.
  • Прибейте к прямолинейным частям подготовленных планок, используя гвозди, стальной оцинкованный лист.
  • Отогните края листа на уровне радиусной части и, используя саморезы, зафиксируйте доски метровой длины.
  • Дополнительно зафиксируйте элементы конструкции с помощью саморезов, что позволит увеличить ресурс эксплуатации и обеспечит герметичность.

Учитывая небольшие габаритные размеры и массу, транспортировать такую емкость для бетона не сложно. Радиусная форма листа на торцах облегчает извлечение готового раствора и чистку. Герметичность конструкции достигается после первоначального замеса, когда цементный раствор герметизирует небольшие щели. После застывания бетонной массы вода не сможет вытечь наружу.

После первого же замеса корыто станет практически герметичным из-за заполнения щелей бетонным раствором

Данный вариант конструкции отличается простотой и позволяет использовать имеющиеся в наличии строительные материалы. Такое корыто является вполне полноценным приспособлением для приготовления бетона.

Емкость из бочки

Если рассмотренный вариант конструкции из досок и стального листа кажется недостаточно прочным для замеса, можно изготовить стальной вариант резервуара полностью из металла. Особенностью конструкции является полукруглая форма емкости, основа которой – металлическая бочка из-под горюче-смазочных материалов, объемом 200 литров.

Осуществляя поиск бочки, обращайте внимание на толщину металла, которая должна быть не менее полутора миллиметров. Использование толстостенной бочки позволит продлить срок службы резервуара даже при интенсивном использовании. Тонкостенная жестяная бочка не сможет полноценно эксплуатироваться даже на протяжении одного сезона.

Имеется альтернативный вариант. Если проблематично найти или купить бочку, изготовленную из толстого материала, можно изготовить корыто самостоятельно, используя листовой металл, выгнув его по необходимому радиусу.

Такая бадья прослужит вам много лет, даже если вы будете пользоваться ей каждый день

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  • труба, диаметр которой составляет от 1/2 до 3/4 дюйма. Два куска данной трубы понадобятся для изготовления горизонтальных перемычек, расположенных на торцевой части срезов емкости, изготовленные из бочки;
  • стальная арматура для четырех опор диаметром более 16 миллиметров, длина которой составляет 0,4-0,5 м. Можно использовать для ножек 4 уголка с полками шириной 3,5 см;
  • прутки арматуры в количестве 4 штук длиной 0,4-0,6 м, диаметром 10 мм для изготовления распорок, фиксирующих опоры;
  • подпятники из толстой стали любой формы для изготовления опор стоек, затрудняющих погружение в грунт емкости вместе с бетоном;
  • толстостенная стальная бочка объемом 200 литров.

Изготовление корыта из стальной бочки выполняйте, соблюдая очередность этапов работ:

  • Осмотрите бочку и разрежьте ее в длину так, чтобы на расстоянии 5-10 см от края среза находился сварной шов, и заливная горловина не попала в разрез. Это позволит исключить попадание на расположенный внахлёст слой металла и уменьшит трудоемкость работ.
  • Отрежьте расположенную вторым слоем полосу стали.
  • Удалите неровности и зашлифуйте поверхность, используя болгарку или шлифовальную машинку.
  • Приварите вдоль торцов разрезанной части трубы размером 1/2 или 3/4 дюйма, обеспечив их расположение с внешней стороны корыта.
  • Прикрепите, используя сварку, опорные ножки, распорки, а также подпятники.
  • Удалите заусенцы и зашлифуйте сварочные швы.

Таковы несложные этапы изготовления емкости для приготовления бетона. Объем корыта, сделанного из бочки, позволяет удобно готовить замес, объемом порядка 5 стандартных ведер. Из корыта полукруглой формы удобно извлекать бетонный раствор. Разрезав одну 200 литровую бочку, можно изготовить два резервуара, которые не будут лишними при выполнении строительных работ.

Заключение

Изготовить корыто для бетона своими руками можно, руководствуясь приведенными в статье рекомендациями. Производство емкости для подготовки раствора бетона не требует специальной квалификации и может быть выполнено с использованием подручных средств.

Как своими руками сделать корыто для замеса бетона?

На начальной стадии строительных работ при строительстве бытового помещения, устройстве временной ограды или ремонте существующего здания возникает необходимость в замесе небольшой порции бетонного раствора в специальной емкости. Корыто для бетона позволит подготовить до пяти ведер бетонного состава, используя для перемешивания обычную лопату.

Для замеса небольшого объема бетонного раствора необходима емкость, которую можно приобрести при наличии свободных денежных средств. Однако стоит ли расходовать финансовые ресурсы для таких целей, если необходимо приобретать дорогостоящие строительные материалы и оплачивать расходы по их доставке. Ведь можно легко изготовить корыто для бетона своими руками, используя подручные материалы.

Рассмотрим несложные варианты емкостей для приготовления бетонного состава, необходимые материалы и технологические особенности изготовления.

Корыто для ручного замеса бетона

Особенности конструкции и назначение

Емкость для бетона представляет собой специальную строительную тару корытообразной формы, в которой осуществляется смешивание ингредиентов для приготовления бетона. А при наличии грузоподъемных приспособлений возможна подача подготовленного бетонного состава к месту работы каменщика.

Конструктивными особенностями являются небольшие габаритные размеры, позволяющие осуществлять подготовку бетона в требуемых количествах. Габариты могут быть различными и зависят от потребности в бетонном составе. Базовые размеры составляют:

Особенно актуально применение корыта для замеса, если весь объем раствора из бетономешалки использован, а для завершения работ требуется несколько ведер бетона.

Емкость для бетона или бадью применяют при выполнении различных задач. С ее помощью осуществляются:

  • Заделка швов в фундаменте здания.
  • Штукатурные работы.
  • Выполнение кладки.
  • Небольшой ремонт.
  • Строительство подсобных помещений с небольшими габаритными размерами.
  • Установка ограждающих конструкций.

Замешивание бетона в небольших количествах можно выполнить вручную с использованием лопаты, корыта, сухой цементной смеси, гравия и воды

Изделия для приготовления бетона отличаются длительным периодом эксплуатации при условии очистки внутренней поверхности от остатков цементного раствора, который необходимо в обязательном порядке удалять до застывания. Форма и объем могут отличаться. Задумываясь о конструкции корыта, обращайте внимание на высоту бортов, при небольшом размере которых легче производить замес бетона.

Для выполнения работ по замесу бетонного состава может использоваться ненужная стальная или чугунная ванна. Но что делать, если ее нет под рукой? Смастерить корыто можно самостоятельно.

Читать еще:  Жидкий камень технология и оборудование

Изготовление

Процесс приготовление раствора является трудоемкой строительной операцией. Именно поэтому корыто для подготовки замеса должно отличаться высокой прочностью и быть удобным в эксплуатации.

Емкость небольшого объема позволяет равномерно перемешать ограниченное количество состава, используя в качестве инструмента обычную совковую лопату. Для объема раствора более одного кубического метра обязательно потребуется бетономешалка, готовый раствор из которой можно подавать в корыто.

Рассмотрим один из возможных вариантов конструкции. Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  • металлический лист. Желательно использовать листовую сталь размером 1000х2000 мм, толщиной не менее 1 мм, имеющую цинковое покрытие. Размеры стального листа могут отличаться. Главное, чтобы объем емкости соответствовал поставленным задачам;

Делаем емкость для приготовления раствора из листового металла

  • древесина хвойных пород в виде досок толщиной от 30 до 50 миллиметров. Подготовьте одну доску длиной порядка 6 метров, что позволит изготовить корыто с габаритами 1х2 м;
  • гвозди для изготовления деревянного каркаса или саморезы для фиксации стального листа к доскам.

Изготавливая корыто для бетона своими руками, производите работы в следующей последовательности:

  • Разрежьте цельную шестиметровую доску на 4 заготовки: две штуки длиной по 2 метра и две длиной по 1 метру.
  • Закруглите по радиусу края на двухметровых заготовках, отпилив угловые фрагменты.
  • Прибейте к прямолинейным частям подготовленных планок, используя гвозди, стальной оцинкованный лист.
  • Отогните края листа на уровне радиусной части и, используя саморезы, зафиксируйте доски метровой длины.
  • Дополнительно зафиксируйте элементы конструкции с помощью саморезов, что позволит увеличить ресурс эксплуатации и обеспечит герметичность.

Учитывая небольшие габаритные размеры и массу, транспортировать такую емкость для бетона не сложно. Радиусная форма листа на торцах облегчает извлечение готового раствора и чистку. Герметичность конструкции достигается после первоначального замеса, когда цементный раствор герметизирует небольшие щели. После застывания бетонной массы вода не сможет вытечь наружу.

После первого же замеса корыто станет практически герметичным из-за заполнения щелей бетонным раствором

Данный вариант конструкции отличается простотой и позволяет использовать имеющиеся в наличии строительные материалы. Такое корыто является вполне полноценным приспособлением для приготовления бетона.

Емкость из бочки

Если рассмотренный вариант конструкции из досок и стального листа кажется недостаточно прочным для замеса, можно изготовить стальной вариант резервуара полностью из металла. Особенностью конструкции является полукруглая форма емкости, основа которой – металлическая бочка из-под горюче-смазочных материалов, объемом 200 литров.

Осуществляя поиск бочки, обращайте внимание на толщину металла, которая должна быть не менее полутора миллиметров. Использование толстостенной бочки позволит продлить срок службы резервуара даже при интенсивном использовании. Тонкостенная жестяная бочка не сможет полноценно эксплуатироваться даже на протяжении одного сезона.

Имеется альтернативный вариант. Если проблематично найти или купить бочку, изготовленную из толстого материала, можно изготовить корыто самостоятельно, используя листовой металл, выгнув его по необходимому радиусу.

Такая бадья прослужит вам много лет, даже если вы будете пользоваться ей каждый день

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

  • труба, диаметр которой составляет от 1/2 до 3/4 дюйма. Два куска данной трубы понадобятся для изготовления горизонтальных перемычек, расположенных на торцевой части срезов емкости, изготовленные из бочки;
  • стальная арматура для четырех опор диаметром более 16 миллиметров, длина которой составляет 0,4-0,5 м. Можно использовать для ножек 4 уголка с полками шириной 3,5 см;
  • прутки арматуры в количестве 4 штук длиной 0,4-0,6 м, диаметром 10 мм для изготовления распорок, фиксирующих опоры;
  • подпятники из толстой стали любой формы для изготовления опор стоек, затрудняющих погружение в грунт емкости вместе с бетоном;
  • толстостенная стальная бочка объемом 200 литров.

Изготовление корыта из стальной бочки выполняйте, соблюдая очередность этапов работ:

  • Осмотрите бочку и разрежьте ее в длину так, чтобы на расстоянии 5-10 см от края среза находился сварной шов, и заливная горловина не попала в разрез. Это позволит исключить попадание на расположенный внахлёст слой металла и уменьшит трудоемкость работ.
  • Отрежьте расположенную вторым слоем полосу стали.
  • Удалите неровности и зашлифуйте поверхность, используя болгарку или шлифовальную машинку.
  • Приварите вдоль торцов разрезанной части трубы размером 1/2 или 3/4 дюйма, обеспечив их расположение с внешней стороны корыта.
  • Прикрепите, используя сварку, опорные ножки, распорки, а также подпятники.
  • Удалите заусенцы и зашлифуйте сварочные швы.

Таковы несложные этапы изготовления емкости для приготовления бетона. Объем корыта, сделанного из бочки, позволяет удобно готовить замес, объемом порядка 5 стандартных ведер. Из корыта полукруглой формы удобно извлекать бетонный раствор. Разрезав одну 200 литровую бочку, можно изготовить два резервуара, которые не будут лишними при выполнении строительных работ.

Заключение

Изготовить корыто для бетона своими руками можно, руководствуясь приведенными в статье рекомендациями. Производство емкости для подготовки раствора бетона не требует специальной квалификации и может быть выполнено с использованием подручных средств.

Mauro Gianvanni

ООО «Производство оцинкованных изделий»

27.02.2014 Ведро строительное (производство) Ведро строительное пластиковое с металлической ручкой 6, 8, 12, 14, 16, 20 литров. Строительные ведра обладают широким температурным диапазоном использования, хорошо выдерживает нагрузки.

ООО «Производство оцинкованных изделий» — завод производитель металических и пластмасоовых ведер, различной хозяйственной посуды из оцинкованной стали и пластика.

ООО «Производство оцинкованных изделий» — предлагает свои услуги по изготовлению оцинкованной посуды и пласткика. (оцинкованные ведра, ванны, баки, тазы, подойники, корыта, крышки для консервирования СКО -82, Крышка винтовая twist off, ведра строительные пластиковые, тазы строительные пластиковые, носилки пластиковые, ванночки для краски, лопаты совковые и штыковые).

Мы производим и продаем:

-Оцинкованные ведра емкостью 5, 7, 10, 12, 15 литров изготовлены из оцинкованной стали 0,4-0,5мм., толщина покрытия цинком 15 мкр.

— Баки оцинкованные объемом 15л. и 32 литра.

— Ванны оцинкованные круглые 70л., 120 литров.

— Ванны оцинкованные овальные 75л. 120л. и 100 литров.

— Корыто оцинкованное – 50 литров.

— Тазы оцинкованные 27л. 13л. 9л. 21 литр

— Подойники 10л, 12 литров

— Крышка для консервирования

— Крышка винтовая твист-офф (twist off)

— Ведро стротиельное плстиковое (КРУГЛОЕ) объемом — 6 л., 8 л., 10 л., 12 л., 14 л., 16 л., 20 литров.

— Ведро стротиельное плстиковое (КВАДРАТНОЕ) объемом — 12 л., 14 л., 16 л., 20 литров.

— Таз строительный пластиковый (КРУГЛЫЙ) объемом — 40 л., 65 л., 90 литров.

— Таз строительный пластиковый (ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ) объемом — 45 л., 60 л., 80 литров.

— Носилки строительные 606х820

— Ванночка для краски большая Дл.350 мм, Шир. 330 мм, Выс.70 мм.

— Ванночка средняя- Дл. 330 мм, Шир. 250 мм, Выс. 70 мм.

— Ванночка маленькая- Дл. 285 мм, Шир. 155 мм, Выс. 50 мм

— Ведро для краски

— Ведро малярное 8 и 14 литров

— ЛКО Лопаты металические копальные (ШТЫКОВЫЕ)

— ЛСП Лопата совковая песочная

— ЛПР лопата породная

— ЛГР лопата горно-рудная

— ЛСУ лопата снегоуборочная

— ЛО лом обыкновенный ЛО-25мм

— ЛШП Лопата штыковая подборочная.

Ведра оцинкованные — назначение, применение, цена

Изготовление, назначение и область применения оцинкованных ведер

Как известно, ведро оцинкованное — это ёмкость, используемая для хранения и осуществления транспортировки жидких и сыпучих материалов и веществ на небольшие расстояния. Помимо этого, вёдра оцинкованные можно применять для хранения различных мелких деталей, при погрузке мусора и во время уборки. Диапазон использования всех вёдер, включая оцинкованные, очень широк. Вёдра оцинкованные сослужат хорошую службу при погрузке растворов, древесных и металлических стружек и опилок, гравия, песка: их высокая прочность предоставляет возможность быстро зачерпывать материалы без использования лопат, напрямую, не рассыпая их, что не всегда можно делать, используя пластиковые хрупкие вёдра. Нередко их применяют для тушения огня или в качестве контейнера для мусора. В Украине наибольшей популярностью пользуются вёдра оцинкованные на 10 литров, хоть существуют аналогичные вёдра на 7 литров, 12 литров, а, также, вёдра оцинкованные на 15 литров.

В строительной сфере человеческой деятельности оцинкованное ведро просто необходимо. Здесь его используют для переноса и приготовления эмалей, лаков, клеев, отделочных растворов и для доставки воды. Для удобства транспортировки оно снабжено металлической дужкой, способной выдержать вес до 15 кг, и имеет не изменяющий форму прочный корпус. Повышенная прочность и длительный срок эксплуатации этой посуды достигается за счёт того, что для её изготовления применяется тонкий листовой металл, защищённый от ржавчины и от воздействия различных химических соединений специальным покрытием, что выгодно отличает ведро оцинкованное от выпускаемых промышленностью его функциональных аналогов. Если сравнивать их с пластиковыми вёдрами, то недостаток в виде большего веса с лихвой перекрывается тем, что в них можно хранить широкий спектр химически активных веществ (растворителей и проч.), которые не вступают в контакт с защищённым металлом, но способных изменить не только свойства, но и структуру полимеров. Всё вышесказанное является причиной того, что наши современники, затеявшие сделать ремонт в своей квартире/доме, стремятся купить именно вёдра оцинкованные, отдавая им предпочтение перед всей другой аналогичной по функциональному предназначению посудой.

Но помните, что, поскольку во время кипячения воды происходит образование вредных для здоровья человека солей цинка, готовить пищу в этой ёмкости нельзя. В оцинкованных вёдрах запрещено консервировать, иными словами замачивать, мариновать или солить огурцы, капусту, грибы и делать другие им подобные овощные заготовки.

Читать еще:  Изготовление лизуна в домашних условиях

Продлить срок службы в быту тазов и вёдер поможет соблюдение ряда необходимых условий. Так, для оцинкованного покрытия представляют опасность поваренная соль, стиральные порошки, щелочи, кислоты и их растворы: вступая с цинком в химическую реакцию, все эти вещества, разрушают, тем самым, сделанное из него покрытие. Для чистки оцинкованной посуды рекомендуется применять специальные средства, самое простое из которых — толчёный мел.

В качестве исходного материала, из которого изготавливаются эти ёмкости, служат листы различной, в том числе чёрной, стали, на которые наносится расплавленный цинк. Вёдра оцинкованные — одношовные. Места стыка днища с боковой поверхностью обрабатываются герметиком, что исключает даже малейшее протекание, а наличие рёбер жёсткости повышает их прочность. При всём множестве сфер применения оцинкованных вёдер, не следует забывать, что соль, стиральные порошки, щелочи и кислоты опасны для цинка: при вступлении этого металла в химическую реакцию с вышеуказанными веществами, цинковое покрытие разрушается. Это приводит к коррозии металла и появлению ржавчины, которая съедает металл, в виду чего в вёдрах довольно быстро появляются дыры.

Производитель оцинкованных ведер — Украина, выпускаются емкостью 7, 10, 12, 15 литров.

Образец акта списания материальных ценностей

Дефект в процессе обработки усугубится и не всегда устраним;

  • аличие пятен от крови, краски, чернил, плесени, выделений животных, белка, масел, жиров, ГСМ, мазута, клея, лекарств, духов, красного вина, отбеливателя, кислот, щелочей, длительное время находившихся на изделии в процессе эксплуатации, а также наличие пятен, образовавшихся в результате самостоятельных попыток удаления химикатами, мылом и водой. Эти пятна являются в основном трудновыводимыми и вещи с ними принимаются без гарантии пятновыведения, а солевые вытравки — не удаляются;
  • молевые вытравки, порывы, разрезы, дыры, порванные края, спущенные петли, вытертости. Дефект неустраним;
  • потеря или миграция цвета вследствие самостоятельного выведения пятен. Дефект неустраним.
  • в) скрытые дефекты, которые могут проявиться после химчистки:

    • могут образоваться порывы каркасной ткани ковра. В процессе эксплуатации с течением времени под воздействием влаги, плесени, дезинфицирующих ядохимикатов, неквалифицированного удаления пятен или застирывания, следов цемента, гудрона, клея происходит ослабление изнаночной каркасной ткани, и в процессе чистки могут образоваться на ней порывы;
    • претерпевают усадку;
    • возможно образование трещин на латексной основе паласов;
    • может произойти отслоение вторичной подложки в импортных ворсопрошивных (тафтинговых) коврах, изнаночную сторону которых в целях повышения прочности, стабильности размеров и имитации тканой структуры дублируют вторичной подложкой из джутовой ткани или ткани, содержащей в основе полипропиленовую пленочную нить, а в утке – джутовую пряжу. Вторичная грунтовая ткань имеет рыхлую структуру типа мешковины и слабо закреплена по периметру ковра в обметочных швах, что зачастую приводит к отсоединению ее от обметочного шва в процессе эксплуатации ковра;
    • резиновая основа ковра становится ломкой и начинает крошиться;
    • образуется порыв поролоновой основы;
    • возможны порывы и выпадение ворса в шерстяных петельчатых коврах китайского пр-ва;
    • возможно появление закрасов на гобеленах с окраской в красных или синих тонах;
    • возможен срыв красителя и его миграция на шелковых коврах.

    Образец акта о списании мягкого и хозяйственного инвентаря

    Утверждено Приказом Минсельхоза России от 16 мая 2003 г. N 750

    Согласовано
    письмом Госкомстата России
    от 10.04.2003 N КЛ-01-21/1381

    АКТ N _____ НА СПИСАНИЕ ИНВЕНТАРЯ И ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ————— ¦ Коды ¦ +————-+ Форма по ОКУД ¦ ¦ Утверждаю +————-+ Дата (число, месяц, год) ¦ ¦ ¦ ¦ Руководитель +—+—-+—-+ ________________ ______________ Организация __________ по ОКПО ¦ ¦ личная подпись расшифровка +————-+ подписи Отделение (участок) ¦ ¦ «__» __________ 200_ г. +————-+ Ферма ¦ ¦ +————-+ Бригада ¦ ¦ ————— —————————————————————— ¦ N ¦Наименование¦Инвен-¦Коли-¦Цена ¦Сумма,¦Корреспон- ¦Причина ¦ ¦п/п¦ объекта ¦тарный¦чест-¦ ¦ руб. ¦денция сче- ¦списания¦ ¦ ¦ ¦номер ¦во ¦ ¦ ¦тов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +————+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дебет¦кредит¦ ¦ +—+————+——+——+——+——+——+——+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+————+——+——+——+——+——+——+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+————+——+——+——+——+——+——+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+————+——+——+——+——+——+——+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +—+————+——+——+——+——+——+——+———+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ —-+————+——+——+——+——+——+——+——— Комиссия установила, что вышеперечисленные предметы пришли в состояние, непригодное для дальнейшей эксплуатации, и подлежат списанию. Все негодные к использованию в производстве отходы уничтожены в присутствии комиссии путем __________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ Председатель комиссии ___________ ______________ _________________ должность личная подпись расшифровка подписи Члены комиссии: ___________ ______________ _________________ должность личная подпись расшифровка подписи ___________ ______________ _________________ должность личная подпись расшифровка подписи ___________ ______________ _________________ должность личная подпись расшифровка подписи Материально ответственное лицо ___________ ______________ _________________ должность личная подпись расшифровка подписи Оборотная сторона формы N 421-АПК Расчет результатов от ликвидации объектов —————————————————————— ¦ Затраты по ликвидации ¦ Поступило от ликвидации ¦ +————————————+—————————+ ¦ название документов ¦статьи ¦ сумма¦ название ¦статьи ¦ сумма¦ ¦ ¦затрат ¦ ¦ документов ¦затрат ¦ ¦ +———————+——-+——+————+——-+——+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +———————+——-+——+————+——-+——+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +———————+——-+——+————+——-+——+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +———————+——-+——+————+——-+——+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +———————+——-+——+————+——-+——+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ———————-+——-+——+————+——-+——- Сумма амортизации ___________________ руб. Результаты от ликвидации _________________________________________ В карточке (книге) списание имущества отмечено «__» ___________ г. Главный бухгалтер ___________________ ____________________________ личная подпись расшифровка подписи

    Несмотря на достаточно простую конструкцию, в ходе эксплуатации штыковой лопаты она может выйти из строя. Это может произойти из-за несоблюдения требований по нагрузке на инструмент, например при разработке излишне твердых грунтов, либо выполнения несвойственных для лопаты работ. Перечислим основные повреждения штыковой лопаты, которые можно устранить своими руками, причины данных повреждений, а также технологию ремонта данного инструмента.

    1. Повреждение деревянной части (черенка) лопаты.

    Подобное повреждение может возникнуть в ходе перекапывания очень твердого грунта, например засохшей глины.

    Воткнув в грунт лопату и попытавшись поднять ее с грунтом рукоять может не выдержать и треснуть или вообще сломаться.

    В этом случае скорее всего придется заменить черенок. С помощью плоскогубцев, отвертки или кусачек вытаскиваем крепеж черенка (вид используемого инструмента зависит от того чем закреплена металлическая часть – гвоздем или саморезом). Далее вынимаем сломанную часть рукояти. Если часть осталась в лопате – ее можно выбить с помощью молотка и металлического штыря. В качестве штыря можно использовать обрезок арматуры, толстую отвертку и даже обломок палки или рейки немного тоньше рукояти лопаты.

    С помощью ножа или рубанка затачиваем новый черенок и забиваем его в металлическую часть. При этом он должен плотно зайти в нее. Возможно понадобится немного подрезать подточенную часть под острым углом, чтобы торчащая часть рукояти не упиралась в ходе работы. После этого фиксируем металлическую часть к рукояти.

    Сделать это можно гвоздями или саморезами. В первом случае необходимо взять толстый гвоздь по сечению немного меньше, чем диаметр крепежного отверстия. После этого отрезаем его с помощью болгарки, напильника или ножовки по металлу таким образом, чтобы гвоздь со шляпкой стал на 1 — 1,5 см короче диаметра черенка. Далее забиваем его в отверстие. Если вы решили остановиться на саморезе, то отметим, что он намного лучше держит динамические нагрузки.

    В качестве самореза необходимо подбирать толстый вариант, подходящий по диаметру отверстия для крепежа, а также на 1 – 1,5 см короче диаметра черенка. Прекрасно для этих целей подходит кровельный саморез с головкой под шестигранный ключ.

    2. Трещина в металлической части.

    Из за больших нагрузок в металлической части на стыке плоской части и крепежной может возникнуть трещина. Подобный дефект можно частично устранить с помощью обычной электросварки.

    Снимаем с черенка металлическую часть и зачищаем разрыв или трещину от ржавчины. Далее провариваем трещину по всей длине если нужно совместив как можно ближе разорванные части. Металл на лопате достаточно толстый, поэтому электрод толщиной 3 мм будет в самый раз. После этого с помощью болгарки зачищаем шов. Остается только заново насадить лопату на черенок и можно пользоваться. Конечно лопата не будет обладать первоначальной прочностью, однако для рыхлых и сыпучих грунтов легко подойдет. Единственное требование для подобного ремонта, это то, что металлическая часть должна быть изготовлена из стали.

    3. Ухудшение режущих свойств лопаты.

    Со временем лопата начинает затупляться – имеется ввиду режущая кромка. В результате для того, чтобы загнать лопату в грунт требуется все больше усилий. Это достаточно легко устраняется с помощью точильного станка.

    Лезвие затачиваем как обычный столовый нож с двух сторон и лопата снова начинает резать грунт как масло.

    Если у вас нет электрического точила, сделать это можно с помощью ручного точильного бруска или напильника, правда времени и сил в этом случае потребуется намного больше. Кромку необходимо точить до закругления (вертикальных граней металлической части.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector