Как сделать бетонную лестницу своими руками

Бетонная лестница своими руками — расчеты, монтаж, советы как сделать

Современная бетонная лестница своими руками – надёжное и практичное решение для солидного кирпичного или бетонного дома, способное прослужить своему владельцу на протяжении многих десятилетий. Подобная конструкция обладает уникальными техническими и эксплуатационными характеристиками, да и перечень преимуществ, которые имеют бетонные лестницы, весьма обширен.

Самостоятельно изготовить лестницу из бетона не составит труда, если вы не выбрали лестницу со слишком сложной конструкцией. Важно иметь чертеж на руках, уяснить основные понятия и нюансы, и можно приступать (естественно, не в одиночку).

О том, как сделать бетонную лестницу, основных аспектах проведения монтажных работ и их особенностях, вам и расскажет этот материал.

Лестницы из бетона, виды

Бетонные лестницы можно условно разделить по типу пролета или марша на прямые, поворотные, спиральные, комбинированные, винтовые.

В зависимости от конструкции различают такие вариации монолитных бетонных лестниц:

  • Прямая одномаршевая – имеет наиболее простую конструкцию, её длина достигает 4,5 м, а размещение в жилом доме весьма затруднено;
  • 2-х маршевая с площадкой – наиболее распространённый вариант, оптимально сочетающий в себе надёжность, безопасность и удобство эксплуатирования;
  • Бетонные винтовые лестницы – конструкции с монтажом наивысшей сложности и максимально занимаемым пространством – порядка 9,5 м.кв.
  • Бетонная лестница с забежными ступенями
  • Ровная с винтовым изгибом (можно ее еще назвать полувинтовая лестница) – такая бетонная лестница на второй этаж в отличие от 2-х маршевой не оборудована площадкой, но отличается стильным и привлекательным дизайном;
  • С закругленными ступенями – лучше всего такой вариант смотрится на входных группах или лестницах с увеличенной шириной ступени;

Необходимые расчеты

Качественная лестница из бетона своими руками предусматривает проведение ряда предварительных расчётов на этапе проектирования. В первую очередь следует провести расчёты по ширине марша, высоте и длине ступени, а также общей протяжённости лестницы. В ближайшее время мы запрограммируем соответствующий калькулятор, который сделает расчет бетонной лестницы онлайн, подготовит необходимые чертежи.

Рассчитайте деревянную лестницу с поворотом на 90 градусов с помощью нашего онлайн калькулятора.

Специалисты советуют придерживаться при этом следующих стандартов:

  1. Высота ступени – 17 см (здесь следует учесть и последующую отделку);
  2. Ширина ступени – 28-30 см (оптимальный вариант даже для 45 размера ноги);
  3. Ширина пролёта – не менее 80-90 см, согласно нормам;
  4. Длина пролёта – угол 45 градусов – 3 м, 35 градусов – 4,3 м, 25 градусов – 6,4 м.

Отдельного внимания заслуживает рассмотрение угла наклона бетонной лестницы. Не стоит увлекаться процессом экономии материалов и места, увеличивая угол наклона.

Лестницу не следует делать круче 45 градусов, ведь возникает большой риск получить травму. Наиболее комфортный наклон лестницы в доме находится в районе 30 градусов.

После того, как у нас есть чертеж лестницы из бетона и необходимые ее параметры, можно заняться изготовлением бетонной лестницы в следующей последовательности: изготовление опалубки, вязка арматуры, заливка бетоном. Рассмотрим этапы поподробнее.

Как изготовить опалубку

Для начала необходимо проштробить стену на глубину около десяти сантиметров для того, чтобы в дальнейшем залить маршевую площадку. Следом приступаем к сбору опалубки для нашей будущей лестницы, например, пусть это будет двухмаршевая лестница, конструкция посложнее прямой бетонной.

Опалубка для бетонной лестницы предусматривает создание каркаса из древесины – для ступеней и торцевой опалубки используют доску толщиной от 30 мм; 20 миллиметровую фанеру со стойкостью к воде задействуют для изготовления нижней щитовой опалубки, для стоек и опор оптимально подходит брус 100х100 мм, под криволинейные элементы подходят OSB-плиты или многослойная фанера.

Во избежание коробления все элементы опалубки обрабатывают лаком на алкидной основе или же оборачивают полиэтиленом (иногда рубероидом). Очень важно подгонять элементы крепко друг к другу, следить, чтобы не образовались щели. В противном случае, бетон может разорвать конструкцию.

Для крепления компонентов в единое целое используют саморезы – гвозди впоследствии будет весьма проблематично извлечь наружу. Оптимальный вариант – фосфатированные саморезы, имеющие неполную резьбу. Не лишними будут также стальные уголки и короткие деревянные брусья, резку которых по размеру проводят посредством пилы или электролобзика.

При установке подпорок обязательно учитывается толщина бетонной лестницы и большая масса бетона.

Нагрузка по стойкам должна быть такой, чтобы даже при условии незаполненной опалубки, они не провисали в воздухе. В случае надобности под ними следует установить специальные клинья или подкладки. Для связывания стоек между собой следует использовать необрезную доску – так у конструкции будет ещё большая жёсткость и прочность.

Принцип изготовления лестницы из бетона

Продолжают устройство бетонной лестницы формированием арматурного каркаса. Арматура принимает на себя основную нагрузку всей конструкции. Следовательно, она должна быть достаточно прочной.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении. Ниже на рисунке показан пример излишней старательности при вязке арматуры, по такой лестнице проедет танк. При правильном расчете нагрузки подобной лестницы на начальном этапе проектирования фундамента ничего страшного не произойдет, но если фундамент не рассчитан на столь тяжелую конструкцию, то может запросто произойти обрушение из-за излишней нагрузки.

Стальной прут укладывают по направлению несущих граней. Диаметр 10-12 мм. Для соединения используют поперечные связи.

Фиксацию элементов лестницы не желательно проводить с помощью сварочного аппарата, причиной тому ослабевание прочности в виду нагревания углерода, содержащегося в арматуре. Правда, в некоторых случаях эту способность углерода все же используют при работе с арматурой.

Лучше прибегнуть к проверенной вязальной проволоке, скручивая её посредством особого крючка – долго и нудно, зато надежно.

Расстояние между каркасом и нижней частью опалубки должно составлять порядка 3 см – для этих целей прекрасно подходят пластиковые фиксаторы.

Помимо этого, лестница бетонная нуждается в креплении армирующего каркаса к стенам, в которых высверливают отверстия требуемого диаметра и вбивают в них пруты арматуры – дополнительная прочность и устойчивость явно не будет лишней.

В завершение монтируют стальные пластины или закладные пробки из дерева под будущее ограждение лестничного пролёта.

После этого наступает черёд бетонирования конструкции. Для получения максимально прочного и качественного раствора, специалисты рекомендуют придерживаться следующих пропорций при его изготовлении (объём указан в литрах):

  • Цемент – 1 (марка ПЦ-400);
  • Щебень – 4;
  • Песок – 2;
  • Вода – 0,6.
  • Пластификатор – 0,01.

Экономить на бетоне ни в коем случае нельзя, ведь лестница должна быть прочной и надежной ради вашей же безопасности.

Очерёдность добавления компонентов следующая:

  1. Щебень – очистит стенки от остатков бетонной смеси;
  2. Цемент и сухой песок;
  3. Перемешивание получившейся смеси насухо, в течение 1 минуты;
  4. Вода;
  5. Перемешивание раствора на протяжении 2 минут.

Для перемешивания состава рекомендуют использовать бетономешалку – сколь бы тщательным не было ручное замешивание, плотность бетона в итоге снизится примерно на 20%. Если полученный состав получается слишком густым, можно добавить воды до общей её объёмной части в 1 (0,6 изначально), но не более.

Отлив проводят снизу — вверх: с нижних ступенек, с периодическим трамбованием раствора и выравниваем его посредством мастерка. Для того, чтобы в ступенях не образовались случайным образом пустоты из-за воздуха, рекомендуем протыкать массу бетона сразу же арматурой, так заливка будет равномернее.

После того, как работы завершены, открытые части основания закрывают полиэтиленом. Примерно через 3-4 недели в условиях комнатной температуры бетон наберёт порядка 80% своей итоговой прочности.

Можно не закрывать полиэтиленом, но необходимо регулярно смачивать вашу лестницу водой чтобы предотвратить возможное растрескивание бетона.

Следующий этап работы – отделка бетонной лестницы, проведение которой обеспечивает конструкции требуемую эстетичность. Для отделки могут использоваться различные материалы – наиболее часто применяют дерево, монтаж которого не составляет проблем, да и стоимость весьма демократична.

Впрочем, высоким спросом при отделке также пользуется плитка, природный камень и иные напольные и настенные покрытия. Всё зависит от общего дизайна дома и пожеланий его владельца.

Преимущества и недостатки бетонной лестницы

Для бетонной лестницы характерны следующие преимущества:

  • Возводится непосредственно при строительстве дома и активно используется при проведении всех монтажных и строительных работ;
  • Обеспечивает строению дополнительную прочность и надёжность;
  • Имеет длительный период задействования без утраты эксплуатационных параметров;
  • Устойчива к влаге и не требует обслуживания;
  • Доступна с точки зрения стоимости.
Читать еще:  Как сделать шкаф под окном на кухне

Из недостатков же стоит выделить такие:

  • Большая масса пролётов;
  • Трудоёмкий процесс изготовления.

Советы для строительства

Тем, кто интересуется, как построить бетонную лестницу правильно, специалисты советуют придерживаться таких рекомендаций:

  • Бетонирование марша проводят за один приём;
  • Диаметр щебня для смеси должен быть порядка 10-20 мм – это избавит раствор от излишней «подвижности»;
  • Марка бетона должна быть не менее чем В15;
  • Особое внимание следует уделить уплотнению бетона, так как некачественное проведение работы может негативно сказаться на общей прочности конструкции. Лучше всего выполнять уплотнение посредством электровибратора.

Вопрос, как залить бетонную лестницу своими силами, рассмотрен. Процесс этот достаточно сложный, но при должном внимании, терпении и настойчивости нет ничего невозможного. Обязательно учитывайте указанные выше рекомендации и всё у вас обязательно получится.

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео:

Преимущества бетонных конструкций:

  • Прочность конструкции даст фору любым другим, сделанным из дерева или металла. Если правильно выполнить армирование бетонной лестницы, то ее запас прочности позволяет не задумываться о нагрузке на поверхность.
  • Черновая лестница из бетона после полного высыхания может использоваться для передвижений или переноски стройматериалов, а после окончания всех работ сделать завершающую отделку.
  • Ремонт бетонной конструкции не понадобиться в течение всего срока ее эксплуатации. Она требует минимального ухода, чаще косметического.
  • Монолитная железобетонная лестница полностью бесшумная – она не издает скрипов или прочих звуков.
  • Бетон это влагостойкий огнеупорный и устойчивый к температурным перепадам материал. Не подвержен гниению или порче насекомыми.
  • Очень мало ограничений по форме конструкции и прочим дизайнерским решениям.

Минусов у бетонных конструкций гораздо меньше, но надо учитывать и их:

  • Вес. В зависимости от размеров монолитные лестницы из бетона могут иметь массу до двух-трех тонн – если ступени выходят за фундамент дома, то надо учитывать возможность их неравномерной усадки.
  • Трудоемкость. Перед тем как сделать лестницу из бетона своими руками надо создать деревянную опалубку, которая, по сути, является черновой деревянной лестницей – в нее потом будет заливаться бетон.
  • Цена. Чтобы залить лестницу из бетона, нужен предварительно сделанный из опалубки каркас, в котором укладывается армирование и только потом производится бетонирование. Поэтому изготовление лестниц из бетона обойдется дороже любых других аналогов.

Разновидности лестничных конструкций

Основное разделение идет на входные (парадные) и высотные. В первом случае они используются для того чтобы просто попасть в дом, а высотные применяются для непосредственного доступа на второй этаж или в погреб (подвал). Каждая из них в свою очередь имеет свои разновидности и формы.

Даже стандартная бетонная лестница в частном доме может быть любой геометрической формы: обычно прямоугольные, но нет никаких сложностей в создании закругленных, многогранных или комбинированных конструкций, выбор которых зависит от общего дизайна постройки.

В зависимости от высоты, на которую надо подняться или спуститься, второй тип лестничных пролетов делится на одномаршевые и поворотные, с двумя и более площадками. Отдельной категорией являются поворотные полукруглые или же винтовые их разновидности. Если делается бетонная лестница на второй этаж своими руками, то обязательно надо учитывать необходимость выходной площадки. Исключением является только тот случай, если на верхнем этаже уже есть терраса, к которой и будет прилегать верхний лестничный марш.

Лестница в подвал делается по тому же самому принципу, что и на второй этаж, но изготовление ее немного проще – делая ступени в подвал своими руками, можно опалубку устраивать непосредственно на земле. Перед этим ее поверхности рекомендуется тщательно утрамбовать и засыпать песком. Если есть время, то рекомендуется делать эти работы осенью, а бетон заливать уже весной. Если всё надо сделать сразу, то особое внимание необходимо уделить трамбовке. Чем лучше она будет сделана, тем меньше вероятность возникновения пустот, вследствие оседания грунта.

Различные виды конструкций на следующем видео:

Самостоятельный монтаж бетонной лестницы

Чтобы взяться за изготовление бетонной лестницы, нужны навыки плотника, сварщика и слесаря, а вдобавок знать, как рассчитывать воздействие массивных конструкций на точки их опор. Даже входные стандартные бетонные лестницы без особых изысков будут дополнительной нагрузкой на фундамент, что надо учитывать, если они будут пристраиваться отдельно.

Порядок работ следующий:

Расчет лестничного марша

Первый шаг при расчете лестницы, это даже не вычисление ее размеров, а оценка места, где она будет стоять. Масса одного куба бетона порядка 2,5 тонн, поэтому бетонные лестницы для дома, в зависимости от конструкции, будут весить около 2-3 т. Если в месте, куда будут упираться нижние ступени, нет несущей плиты, то монтаж окажется под большим вопросом. В идеальном варианте, лестницу надо проектировать еще при составлении плана дома и в месте ее установки должна проходить лента фундамента.

Также надо заранее продумать, чем будет выполняться отделка – если остановить свой выбор на декоративном камне, то это решение дополнительно утяжелит всю конструкцию.

Дальше надо определиться с углом подъема – комфортное передвижение возможно при уклоне в пределах 30-40°. При этом высота одной ступени будет около 17 см, а ширина 28-30. В редких случаях допускается делать ступени под углом в 45°. Учитывая высокую затратность демонтажа бетонных конструкций, рекомендуется в таком случае заранее найти лестницу с таким уклоном и оценить для себя, стоит по ней ходить из года в год или искать альтернативу.

В случае, когда уклон в 45° все-таки признан целесообразным, стоит внести в конструкцию ступеней бетонных для таких лестниц так называемые свесы – они увеличат их ширину.

Если планируется создание винтовой бетонной лестницы, то ширина ступени по внутреннему радиусу будет меньше, чем с наружной стороны. В таком случае расчет выполняется с учетом того, что чаще всего передвигаться по ступеням будут чуть дальше их середины, ближе к наружному радиусу.

Также надо учитывать, что винтовые лестницы часто могут быть со смещенным центром тяжести – особенно это касается конструкций на полвитка. В таких случаях их желательно «опереть» о несущую стену или колонну. Для точного расчета таких сооружений надо обладать знаниями в теоретической механике – если их нет, то доверить возведение такой массивной конструкции лучше специалистам.

Установка опалубки

Это самый ответственный этап, от качества выполнения которого зависит внешний вид готового изделия и точность заливки бетона. По сути, опалубка копирует устройство бетонной лестницы, повторяя ее форму.

Порядок монтажа и необходимые материалы следующие:

  • Фанера или доски для основания и боковых стенок. Фанера должна быть влагостойкая – желательно использовать ламинированную, толщиной около 20 мм. Если использовать доски, то толщиной 3 см и больше. Для винтовых лестниц опалубка криволинейных поверхностей делается из 9 мм фанеры, усиленной распорками.
  • Сначала делается низ опалубки – под нужным углом выставляется основание для ступеней и маршей, на которое потом будут закрепляться боковины. Если лестница делается вплотную к несущей стене, то можно поступить с точностью до наоборот – разметить и закрепить на самой стене боковины, повторяющие формой ступени для лестниц, после чего крепить к ним основание и фиксировать все нижними и боковыми распорками.

Если лестница на второй этаж из монолитного бетона прилегает вплотную к несущей стене, то в ней надо закрепить арматуру, а в случае использования двухмаршевой конструкции, в месте заливки марша сделать штробу, что послужит дополнительным сцеплением.

  • Брусья 100*100 мм используются для поддержки опалубки, когда в нее зальется бетон. Важно проследить, чтобы после укрепления не было ни малейшего люфта основания, так как это гарантированная деформация всей конструкции.

Когда основание будет готово, вся опалубка гидроизолируется. Для этого монтажной пеной задуваются все щели, но при этом надо следить, чтобы она по возможности не вылазила внутрь – в таком случае на поверхности готовой лестницы от нее останутся канавки.

Читать еще:  Установка пластиковых окон зимой минусы

Монтаж армирования

Железобетон многократно усиливает прочность обыкновенного бетона на разрыв и сдвиг, поэтому лестницы надо делать именно по этой технологии.

Для удобства, армирующий слой выполняется до монтажа перекрытий ступенек. По сути, из арматуры сечением около 10 мм делается каркас, повторяющий форму лестницы, но не достающий до будущей поверхности бетона около 3 см. Чтобы арматура «висела» в воздухе, под нее подкладываются крепежи, что удерживают ее на весу.

В местах пересечения, арматура схватывается сваркой или крепко связывается проволокой. Должна получиться сеть с квадратными ячеями со стороной 20 см.

Особенное внимание надо уделить месту прилегания нижней ступени к полу. Для этого в его поверхность забиваются (бетонируются) металлические штыри, к которым крепится арматура ступеней.

Когда армирование готово, опалубка закрепляется окончательно – устанавливаются бортики для ступеней и сверху набиваются доски, чтобы можно было ходить по ним во время заливки и высыхания раствора.

Заливка бетона

Чтобы конструкция была монолитной, залить бетонные лестницы надо за один раз, поэтому следует подготовить надежную бетономешалку с достаточным объемом барабана и пригласить помощника. Бетон рекомендовано использовать марки М250-300 – он достаточно прочный и легкий для таких сооружений.

Примерное соотношение компонентов: одно ведро воды два цемента марки м-400, 4 ведра щебня и два песка, плюс 10 грамм суперпластификатора c-3

Также для заливки лестниц из бетона пригодятся куски арматуры, которые будет удобно держать в руке, мастерок, ведро и вибратор для бетонных смесей, с насадкой такого размера, чтобы она свободно проходила через армирование.

Порядок заполнения опалубки:

  • Стандартно раствор заливается начиная с нижней ступени или двух. Если используется слишком жидкий бетон, то рекомендуют изначально залить первую ступень и дайте ей высохнуть, но лучше все же делать монолитную конструкцию, а первую ступень закрыть доской.
  • Затем производится штыкование бетона и обработка его вибратором.
  • Заливаются 3 и 4 ступени, при этом раствор в первых двух может начать выдавливаться наружу – здесь пригодится ведро и мастерок – излишки бетона надо собрать ее высыпать на верхние ступени.
  • Далее аналогично заливаются остальные ступеньки и маршевая площадка, если она есть в конструкции.

Наглядно весь процесс на видео:

После заливки поверхность ступеней окончательно разравнивается мастерком и оставляется на просушку. Через 2-3 дня, когда бетон схватится, его поверхности можно зашлифовать.

В процессе застывания бетона его поверхности периодически надо смачивать водой, что повысит его прочность.

Порядок и сроки распалубки

До полного высыхания раствора, по опалубке ходить не рекомендуется, даже если это входная лестница в дом, надо заранее подготовить другие возможности для доступа в помещение.

Срок высыхания бетонного раствора составляет около 2 недель. Доски опалубки со ступенек можно снимать уже примерно через неделю, чтобы первоначально оценить качество заливки. Еще через неделю можно полностью удалить боковые доски, а спустя три недели после заливки можно смело удалять опорные брусья.

Когда бетон полностью застыл, лестницу можно использовать для передвижения по дому, перетаскивания инструментов и прочего инвентаря.

После окончания ремонта бетонную лестницу можно окончательно зашлифовать и выбрать для нее подходящий вариант отделки – накладные ступени из дерева, ламинат или кафель.

Расчет, монтаж, заливка и отделка бетонной лестницы своими руками

Одно из лучших решений междуэтажного сообщения — это бетонная лестница. Готовые ЖБИ имеют вполне категоричную стандартизацию и их использование в нетипичной архитектуре ограничено. В этой статье мы рассмотрим процесс и технологию создания бетонной лестницы своими руками.

Принципы расчета бетонной лестницы

Чтобы лестница была удобной для каждого жильца, ее необходимо правильно рассчитать. Вы, конечно, можете определить параметры эмпирическим путем, измерив высоту и длину ступенек реальной лестницы, которой пользуетесь и которую считаете удобной. Но лучше придерживаться проверенной методики расчета.

Горизонтальную плоскость ступеньки принято называть проступью, а вертикальную — подступёнком. Ширина проступи должна быть достаточной, чтобы стопа опиралась на нее не мене чем на 80%. Наиболее безопасными и удобными считаются лестницы с проступью в 300 мм, при подъеме по лестнице с более широкими ступенями вы, вероятно, собьетесь с шага, а более узкая проступь сделает спуск неудобным. Ширина лестничного пролета должна быть не менее 80 см для удобного прохода людей и не менее 120 см, если вы планируете заносить по лестнице мебель или громоздкие предметы.

Зависимость высоты и ширины ступени от угла подъема лестницы

Высота подступёнка выбирается в зависимости от ширины проступи. Для ступенек шириной в 300 мм оптимальной будет высота в 150 мм. Если вы хотите сделать ступени шире на 10 мм, на такое же значение следует уменьшить подступёнок и наоборот.

Считается, что сумма двойной высоты подступёнка и ширины проступи должна быть равна среднему шагу человека — 400–600 мм. Этот показатель индивидуален и зависит от роста человека, поэтому если в доме проживают дети, сделайте лестницу более безопасной, увеличив проступь и уменьшив ширину каждой ступени.

Зная оптимальную высоту подступёнка, разделите на это значение разницу высот между этажами, и вы получите количество ступеней в лестнице. Дробный остаток от деления — это высота первой фризовой ступени. Умножив число ступенек на ширину проступи, вы определите длину горизонтальной проекции лестничного марша и установите, помещается ли лестничный пролет в отведенное для него пространство.

Если лестничный марш не помещается, можно сделать его короче, увеличив угол подъема. Наиболее удобным и безопасным считается уклон лестницы в 26–37°, по более крутым лестницам подниматься сложнее, а при уклоне свыше 45° спуск возможен только спиной вперед. Для определения угла лестницы используйте модель прямоугольного треугольника, в котором катеты — это проступь и подступёнок. Вычислить угол вы сможете, разделив высоту ступени на ее ширину и воспользовавшись таблицей значений тангенсов угла.

Определение угла наклона лестницы по высоте и ширине ступени

Если вы не хотите жертвовать комфортом, не изменяйте ширины и высоты ступенек. Вместо этого разделите пролет межмаршевой площадкой, сделайте 5–6 нижних ступеней забежными или стройте радиальную спиральную лестницу. Учтите, что в таком случае ширина ступеньки в самом узком месте не должна быть меньше 100 мм.

Правила армирования лестничных пролетов

Бетонная лестница — это самоподдерживающая конструкция, которая нуждается в дополнительной опоре, только если угол поворота марша превышает 180°. В ином случае в центральной части монолитной конструкции нагрузка на излом превысит нормативные значения и потребуется компенсация — крепление к стенам или сооружение опорных колонн.

Основная нагрузка в бетонной лестнице приходится на арматуру, количество которой рекордно, в сравнении с другими ЖБИ — от 1,7 до 3% поперечного сечения по длине пролета и до 0,8% сечения по ширине. Арматуру марки СТ-5 укладывают вдоль пролета с шагом между стержнями:

  • 120 мм при диаметре стержня 10 мм;
  • 160 мм при диаметре 12–14 мм;
  • 180 мм при диаметре 16 мм;
  • 200 мм при диаметре свыше 18 мм.

Армирование в боковой проекции выполняется с шагом в 250–300 мм. Армирование площадок выполняется с шагом 200 мм в каждом направлении.

Крепление арматуры к закладным элементам в стенах выполняется не столько с целью обеспечить дополнительную опору, сколько ради монолитности строения и во избежание появления трещин при осадке здания. Однако к перекрытиям монолит лестницы должен иметь жесткое крепление посредством выпуска закладной арматуры на 60–80 мм.

Арматура образует сетку, сложенную без просвета и размещенную на пластиковых фиксаторах, регулирующих защитный слой бетона в 3–5 см от каждого края. Двухрядного армирования достаточно для лестниц с 18 ступеньками, в более длинных пролетах потребуется дополнительный третий ряд продольной арматуры, расположенный выше основной сетки на 5–6 см.

На перекрестиях сетку связывают проволокой или нейлоновыми хомутами. Каждый стержень арматуры должен быть сплошным по всей длине или ширине, но это не всегда возможно на длинных пролетах или радиусных лестницах. Поэтому допускается сращивать закладные элементы:

  • вязкой с нахлестом в 24 номинальных диаметра;
  • сваркой с односторонним швом при нахлесте в 12 диаметров;
  • сваркой с двусторонним швом при нахлесте в 6 диаметров.

Ступеньки в армировании не нуждаются, но для защиты их от сколов разумно использовать стальную сетку 4х50 мм под слоем бетона в 2 см.

Монтаж опалубки

Опалубка для лестницы устроена проще, чем может показаться. Вначале из влагостойкой фанеры или ОСП монтируется желоб, строго горизонтальный в поперечнике и с вертикальными стенками, скрепленными между собой планками-стяжками, по одной на каждую ступень. Роль стенок желоба могут выполнять примыкающие стены. На внутренней поверхности стенок рейсмусом отмечается высота пандуса — несущей плиты лестницы, которая равна толщине арматуры плюс верхний и нижний защитный слой. Далее линейкой, а для радиусной лестницы — ниткой фиксированной длины, на проведенной линии отмечаются вертикальные грани ступенек. Длина наклонного отрезка равна квадратному корню из суммы квадратов высоты и длины ступенек (закон Пифагора).

Читать еще:  Какой фанерой выровнять деревянный пол

По выполненным меткам проводят вертикальные линии, на которых отмечается высота ступенек. Для проверки следует отложить по новой метке горизонтальную линию и замерить расстояние между точками пересечения с вертикалью и наклонной чертой пандуса: она должна быть равна длине одной ступени.

По нанесенным меткам устанавливают вертикально доски опалубки ступенек, закрепляя их к стенкам желоба, верх каждой ступеньки остается открытым. Соседние доски скрепляют клиновидными распорками, по одной на каждые 80 см ширины пролета. Широкая часть клина крепится в торец к верхней доске, узкая часть накладывается на верхний край нижней. Особое внимание нужно уделить стенкам желоба, на них придется основная нагрузка.

Опалубку подпирают снизу ремонтинами или телескопическими стойками с допустимой нагрузкой до 800 кг. Количество стоек — по одной на каждые 1,2 м 2 поверхности пандуса. Для установки подпорок ко дну опалубки прикручивают снизу поперечные бруски 40х40 мм, чтобы образовалось подобие перевернутого трапа.

Заливка лестницы

Заливку лестничного пролета между этажами выполняют в один этап. Вручную такое количество бетона не приготовить, да и за качество смеси кустарного приготовления нельзя ручаться. Поэтому придется рассчитать внутренний объем опалубки, равный объему пандуса плюс объем одной ступеньки, умноженный на их количество. Рекомендуется заказывать бетон класса В30 или выше с запасом как минимум в 10% от первоначального объема для учета потерь при транспортировке.

Заливка лестницы начинается с нижних ступенек с постепенным продвижением по мере заполнения опалубки и выравнивания поверхности. Бетон нужно обязательно трамбовать, а по окончании заливки усадить вибрацией. Просадки смеси на ступеньках после усадки могут быть устранены доливкой сразу или затиркой цементным раствором М300 на цементе марки 500 на следующий день.

Бетон набирает достаточную прочность в течение 14 дней. В период высыхания нужно обязательно увлажнять поверхность, чтобы избежать появления трещин. По истечении двух недель опалубку снимают и переходят к отделочным работам.

Отделочные работы: как упростить облицовку

Существует множество вариантов облицовки лестницы, начиная от простой покраски и заканчивая укладкой специальных мраморных плит. Важно лишь дать несколько советов, которые существенно упростят дальнейшее облагораживание.

Совет 1. Тщательно подготавливайте опалубку. Вплоть до полной заделки трещин и полного шпаклевания. Опалубка — это форма, и если ее поверхность будет идеально ровной, то после демонтажа останется только устранить мелкие дефекты в бетоне для получения абсолютно гладкого покрытия.

Совет 2. Железните ступеньки на следующий день после заливки. Если опалубка смонтирована правильно, в дальнейшем останется только немного отшлифовать грани.

Совет 3. Предусмотрите заранее закладные элементы для перил и ограждений. Это не только упростит их установку, но и не нарушит прочность конструкции.

Совет 4. Не экономьте на распорках и поддержке опалубки. Даже небольшое искривление или продавливание испортит внешний вид.

Совет 5. Делайте ступеньки одинаковой высоты за возможным исключением фризовой.

Совет 6. Начинайте отделку лестницы только после полного завершения ремонта в доме.

Как сделать бетонную лестницу на второй этаж своими руками

Из всех архитектурных сооружений, которые встречаются в строительстве двухэтажных домов, одним из сложных является лестница. Во-первых, необходимо отметить, что этот элемент помещения должен обладать высокой надежностью, соответствовать определенным нормам безопасной его эксплуатации, быть красивым и комфортным. Во-вторых, самая сложная из всех предлагаемых конструкций – это именно бетонная лестница на второй этаж. Проще было бы установить деревянную или металлическую.

Конструкция из бетона

Почему этот вариант лучше остальных? Начнем с того, что бетон лучше всех остальных материалов переносит интенсивную эксплуатацию. Такая лестница не скрипит и со временем не рассыхается. Есть возможность с помощью бетонного раствора воплотить самые оригинальные и нестандартные варианты.

Это могут быть классические лестничные марши, винтовые конструкции или любые другие составные вариации. Отделка может быть использована самая разнообразная. Плюс ко всему это монолитная конструкция.

Вариант исполнения

Как уже было сказано выше, моделей лестничных конструкций немало. Тот, кто решает соорудить этот архитектурный элемент своими руками, должен понять, что сложные лестницы требуют опыта проведения данного вида работ. Особенно это касается опалубки. Собрать ее точно по форме и геометрии конструкции будет очень сложно.

Поэтому новичкам рекомендуется изготавливать одномаршевые лестницы на второй этаж. А вот когда вы освоите этот вариант, и конечный результат полностью будет соответствовать требованиям эксплуатации, можно переходить к более сложным конструкциям. К примеру, к двухмаршевым, винтовым и так далее.

Фотогалерея




Этапы сооружения

Заливка лестницы из бетона на второй этаж делится на несколько этапов. К каждому из них предъявляются особые требования.

Существуют определенные стандарты лестничных пролетов, определяемые СНиПами:

  • минимальная ширина марша 90 см;
  • высота ступенек 17 см;
  • ширина ступени 30 см, этот размер обеспечивает комфортный подъем по лестнице;
  • угол наклона самой конструкции – 30º, при нестандартных решениях, к примеру, чтобы сократить размер архитектурного элемента – 45º;
  • высота самой лестницы определяется из расчета всех слоев (тепло- , гидроизоляция, отделка) на первом и втором этажах.

Есть определенные стандартные соотношения размеров ступенек. При этом считается так, что две величины высоты ступеньки плюс ее ширина должны варьироваться в пределах от 60 до 64 см.

Основание под лестницу

Бетонная лестница – конструкция очень тяжелая. Даже небольшая будет весить минимум 1,5 тонны. Поэтому необходимо принять во внимание вес конструкции и соорудить надежное под нее основание. Расчет здесь такой: все сооружение в виде монолита должно создавать давление 1 кг/см².

Оптимальный вариант – залить толстую в 10 см стяжку из бетона на хорошо утрамбованный грунт. Если вес сооружения превышает 2,5 тонны, тогда рекомендуется под него залить отдельно стоящий фундамент.

Сборка опалубки

Это самая сложная операция во всем процессе. Для сооружения опалубки необходимы:

  • доски толщиной 30 мм или влагостойкая фанера 20 мм;
  • брус 100×100 мм;
  • фанера толщиной 9 мм для создания криволинейных поверхностей.

Если бетонная лестница, идущая на второй этаж, будет опираться на одну из стен, то это упрощает сам сборочный процесс. Для этого на стену наносятся контуры будущего сооружения точно по размерам, запланированным проектом и расчетами. По ним устанавливаются брусы, которые крепятся к стене дюбелями. Здесь очень важна прочность крепежа, поэтому на нем нельзя экономить.

Точно такой же контур собирается от стены на ширину пролета, который устанавливается на стойки из бруса. После чего два контура соединяются по нижним плоскостям фанерой или досками. Далее сами контуры между собой сверху соединяются поперечинами из деревянных реек. То есть собирается жесткая конструкция без щелей и зазоров. Некоторые мастера под ступенчатые пролеты устанавливают дополнительные стойки, тем самым увеличивая прочность сооружения из древесины.

Есть упрощенный вариант сооружения опалубки. Для этого из досок необходимо выпилить косоуры, один из которых крепится к стене, второй устанавливается на стойки. Здесь важно точно в одной плоскости установить оба элемента. Снизу косоуры обшиваются фанерой.

Косоуры – это элементы лестницы (к тому же несущие) в виде гребенки, если посмотреть на них сбоку. Форма косоура определяет фигуру ступенек лестницы.

Укладка каркаса

Любая бетонная конструкция, и лестница в том числе, должна соответствовать определенным требованиям прочности заливаемого бетона. Поэтому в его монолит обязательно должна быть установлена металлическая решетка, которая будет выполнять функции армокаркаса. Изготавливают ее из арматуры диаметром 8-12 мм.

Укладывать каркас можно двумя способами:

  • на весь пролет;
  • по участкам, скрепляя решетки между собой вязальной проволокой.

Первый вариант немного сложнее в том, что установку решетки проводить просто неудобно. Придется привлекать несколько помощников. В том случае если сооружается лестница на второй этаж из нескольких маршей, то применяется только второй вариант. Чтобы увеличить прочность сооружения, можно устанавливать двойную решетку: одна по нижним краям косоуров, вторая по ступенькам.

Заливка бетонного раствора

Перед тем как проводить заливку лестницы на второй этаж, необходимо сформировать ступеньки. Для этого строго по размерам необходимо из досок толщиной 30 мм установить поперечины, которые будут собой представлять боковинки, определяющие высоту ступени.

Все готово, можно заливать бетонный раствор. Для лестниц чаще всего используют бетон марки М150, в состав которого входят цемент, щебень и песок. Соотношение компонентов может быть таким.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector