Как поднять газовую плиту до уровня столешницы

mazday909

осколки истины

Сегодня я вам расскажу как сэкономить/заработать уже порядка двуста пятиста для покупки бухла и наркотиков не особо напрягаясь.

Вобщем так. Сегодня показываю мастер-класс в постройке кухни со всеми хитростями и комментариями.
Столешница — ДСП 38мм Лигрон, стеновая панель 9 мм Лигрон же , фасады — ДСП, кромка фасадов 3D.

Распаковываем коробки, прикручиваем ножки болтами через полик, фланцы ножек для надежности прикручиваем к полику саморезами 3х14.
Начинаем строить с угла (в данном случае). Чем прямее стены и углы выведены при ремонте, тем проще будет навеска верхних полок. По моему мнению, развернутый угол не может превышать отклонение в 1 см на каждые 2 метра по стороне от угла. Иначе без дополнительных подкладок повесить полки будет невозможно — не хватит регулировочных винтов полок.

C острым углом такая же херня.
Что делать, когда тупость и острота угла ЗНАЧИТЕЛЬНО превышают указанные 10 мм ? Да ничего сложного — строим фальшкаркас под 90градусов из брусков 50х50 и обшиваем его подходящим материалом, хыхыхы 🙂
Не, ну можно ,конечно, оставить всё как есть и приступить к навеске : с щелями в палец между ящиками, стенами. Но мы же с вами работаем не на российский автопром, а себе на карман, посему последний вариант является нефеншуйным 🙂

В случае, если тупость-острота не выходят за пределы 20мм на 2000мм, можно попробовать обойтись подкладками из тех же обрезков 9мм стеновой панели, устанавливаемых под железную планку навеса.

В стандартном варианте при постройке кухни придерживаемся следующего порядка:

1.Установка, стягивание, выравнивание по уровню целиком «нижнего ряда». Далее , пока не установлена столешница, сверлим дырки (а.к.а. отверстия) под крепление «низа» к стене. Большинство сборщиков ваще не крепят низ к стене, но я щетаю, напрасно.

2. Установка столешницы, примерная прикидка будущего местоположения мойки, вырез дырки под мойку,стягивание частей столешницы, прикручивание столешницы в сборе к «низу».

3. Вставляем мойку, смотрим на красоту.

4. Крепим стеновую панель. СВЕРХУ. Низ пока что пусть болтается. Можно, конечно, сразу и низ притянуть, только похуячите патроном перфоратора всю столешницу. Конечно, столешницу можно перед этим снять, но теперь представьте себе как это сделать в 6-ти метровой кухне и Z-образной столешнице из трёх кусков .

5.Крепим навесные железные планки (высоту от столешницы не помню, но высота от верхнего края столешницы до нижнего края полки должна лежать в пределах 500-600мм), а затем навешиваем верхний ряд. Не забываем стягивать стенки 4мя-5ю стяжками 5х27мм.

Погнали.
Первая примерка и сразу косяк — не то замерщика, не то конструктора: розетка упирается в ребро.
Пилим.

Разметка под мойку. Попрактиковаться лучше на плотном картоне (сделать шаблон), ибо 7 раз отмерь.

Отдельный «недорез» обусловлен тем, что под ним находится чашка для стяжки, и если резать, соблюдая евклидову геометрию, то можно сильно ослабить саму чашку.
Для удобства реза на радиусах сверлим дырки.

Чтоб тяжёлый кусок столешницы не пизданулся вниз, закрепляем его с обратной стороны подручными стяжками и допиливаем до конца.

Кусок из-под мойки не выкидываем, он ещё очень пригодится.

Вот так вот:

И вот эдак:
Рез в рёбрах для крепежной планки мойки

Пилы просто-таки необходимо обработать (втереть) нейтральным санитарным герметиком, содержащим фунгициды. Не сцыте, с едой он контачить не будет, а от грибка и протеканий защитит нехуёво. Можно и кислотным, у него адгезия получше, но сука от кислотного может изменить цвет сама мойка, так что лучше без экспериментов. Герметик меньше чем за 80 руб не брать, я пользую 3 вида SOUDAL —
1) кислотный санитарный для герметизации водяных швов (кроме предметов, соприкасающихся с пищей),
2) нейтральный санитарный для всего остального (кр пр сопр с пищ)
3) нейтральный универсальный без фунгицидных добавок — для сборки трубных резьбовых соединений.

Кстати, неплохие пилки R (с обратным резом). Когда будете резать столешницу, места вокруг реза лучше проклеить 2-3 слоями скотча, дабы не процарапать подошвой лобзика (у меня она стальная).

Настало время стыковать столешницу. В комплекте идёт некий полиуретановый клей-герметик, но я больше доверяю обычному силикону.

Когда будете работать с силиконом — сто процентов изговняетесь. От одежды силикон не отмывается ваще ,также как и строительная пена. Так что запаситесь комбезом или старой рубашкой со штанами. Руки лучше всего вытирать самой дешевой туалетной бумагой — тряпками ни хера не вытрете, только размажете.

Итак, намазываем полностью торцы столешницы силиконом, втираем его как крем в кожу, но делаем это быстро! Силикон впитывается и стынет. Сдвигаем 2 детали, снизу заводим металлические стяжки и начинаем скручивать детали, контролируя сверху подушечками пальцев одинаковость высоты. Выступающие части осаживаем ударами руки либо резиновой киянки, продолжаем стягивание поочередно закручивая на пару оборотов то один, то другой болт комплекта стяжек.
Сразу предупрежу, идеальных столешниц из ДСП не бывает, поэтому одинаковой высоты шва вы вряд ли добьетесь. Скорее всего он будет гулять +0,25 -0,25 мм. Ногтем это чувствуется на раз. Не страшно.
Да, не забываем изначально выставить уровень «крайних опор»,(при необходимости подкладываем под висящие части пластиковые язычки уголков либо куски плотных обложек от какого-нить рекламно-гламурного журнала. И чтоб не было вот таких ситуаций:

Ибо при застывании герметика ситуацию исправлять будет поздно.

Далее пристыковываем стойку-тумбу. Стена оказалась в этом месте вогнутой, поэтому при позиционировании стойки стенка_к_стенке сзади образовывалась нехуёвая щель. Стыкуем по жеппе, а клин из пустоты затем закроется плинтусом. Вот когда стена выпуклая — ситуация гораздо хуже 🙂

К кухне прилагается инструкция по сборке, но тупо ей следовать я не советую, а вот периодически посматривать — да 🙂

Читать еще:  Как правильно разместить лестницу на второй этаж

Если есть нормальные биметаллические коронки для нержавейки, то прорезание дырки в мойке под кран занимает ровно 20 секунд

При монтаже мне помогал (но больше-мешал) котейка
Тут котейка кушает

Кушает он много, даже олень охуел! 🙂

Ну и мне пора пожрать ченить

Метизов в комплект положено по минимуму, так что похода в Мерлен не избежать.

Далее крепим стеновую панель, предварительно хуйнув дырки под провода.

Ахтунг — где земля блядь.

Искал я её долго, аж до самого щитка, но и там не нашел. А всё потому что дом строился в эпоху первых открытий Вольта и Ампера, соответственно о контуре заземления дома никто и не слыхивал.
В коридорном щитке 4 провода : 3 фазы и один рабочий ноль. Всё. Больше никаких шин. Можно конечно, «заземлиться» на рабочий ноль (или газовую трубу, как это делают особо усердные долбоёбы), только при качестве той проводки, что протянута по стояку, на этом нуле, я уверен, периодически возникают ниибические блуждающие токи.

Так что уж лучше без «земли», ящетаю. По крайней мере пробой изолячки электротехники в данном случае менее вероятен, чем блять полное выгорание шин в стояке с соответствующей «переполюсовкой» 🙂

Теперь пора вешать верхние полки.

Может я и сделал двойную работу, не отпилив сразу по размеру рельсу, но с острым углом как высчитать необходимый размер? А никак! Сначала крепим рельсы, потом тупо навешиваем полки со всех сторон, потом снимаем и отрезаем рельсы до нужного уровня.
Низ полок должен ЗАХОДИТЬ на стеновую панель, а не стоять на её ребре.
В моём случае стена оказалась сильно заваленной (сантим на метр), поэтому пришлось ещё и подкладки мутить.

Рельс должен быть под ребром полки,немного, на пару мм внутрь, но никак не ЗА ребром, ок.
Серый-рельс , черные- крепления полок, серые на фасадах — петли. Вид сверху какбэ

Вешаем с фасадами, потом их нахуй снимаем и стягиваем стенки полок в итоге металлическими стяжками

Видите отключенный газ на фото? Это я стал плиту отодвигать, ну он и зашипел. Думал, шланг пробило разрядом или протерся — ан нет, это так до меня умельцы затянули штуцеры : вместо паранита поставили 5 резиновых прокладок, а где резины не хватило, там нарезали пятачков от пробок из-под пепси-колы. Ворлд вайд чюрко прайд.

Теперь можно рассказать про плиту и стиралку.
У стиралки не снимается верх, то есть общая высота столешницы оказалась на 40мм больше стандартной.
Но газовую плиту запрещено (и по здравому смыслу тоже) эксплуатировать, если она установлена ниже верхнего края столешницы. Вот здесь и пригодится тот выпил из-под мойки.
Мутим подиум 40мм, кромим тремя кромками 19 мм, лишнее срезаем:

Чтобы плита не скользила по поверхости аки по льду, профрезеровал на пару милимов вглубь отверстия под 2 передних ножки. Задние похуй. Если сделать передние ноль-в-ноль, то плита стоит как влитая.

Задвигаем, юстируем по уровню с установленными решетками!

Плинтус для столешницы. Самая гиморная, миллиметровая работа. Потратил на 3 планки часов несколько. При монтаже засверливаем ламинат столешницы под саморез, обрабатываем угловой стык стеновой панели и столешницы нейтральным санитарным герметиком, тонкий слой наносим на нижнюю часть (которая пойдет к столешнице) пластикового уголка, стеновую часть ничем не мажем! Плотно придавливаем стеновую панель плинтусом к стене, капаем чуток герметика в дырку, заворачиваем саморез, сверху шляпку тоже мажем герметиком. Пренебрежение данными пунктами ведет к скорому раздутию столешницы от влаги.

Стягиваем таки ящики. Стубцины это ок!

Вытяжку закрепил ниибацо по-хитрому:

Купил панель в Мерлене и к ней уже прилепился

Ганс, foer! Блеа, wasser, то есть.

Постарался развести так ,чтоб провода и шланги не соприкасались друг с другом, а те, которые соприкасаются, взаимно скрепил стяжками. На острые кромки ДСП наклеил ПВХ кромку — хуй чо порвется или порежется.

Никаких болтающихся шлангов или проводов — это вам не системник блядь, а инженерные коммуникации!

Стандартный сифон поразил своими размерами — чуть не 40 см. Ни одно помойное ведерко под такой не поставишь! Замутил систему из сифона от душевого поддона и пластиковых труб.
Гофра — отстой, особенно в соседстве с такими когтисто-зубастыми соседями:

Несмотря на боле-менее приличное качество канализационных труб и резиновых прокладок, на всякий случай обработал стыки снаружи силиконом. Разборке не мешает, если чо.

Вот вам ещё фоток хозяина:

Цобак в недоумении:

Мойку тоже всю изнутри засиликонил. Теперь если менять — то только со столешницей 🙂

Напоследок счёл необходимым сделать 2 доп. точки крепления среднего шкафа. Всё равно их не видно, зато грузить можно килограммов на 20 больше:

Расположение газовой плиты на кухне — на каком расстоянии от стены

Неправильная установка газовой плиты способна привести к пожару, а неквалифицированное подключение — к утечке газа и взрыву. Именно поэтому важно знать основные требования по монтажу такой техники, чтобы перепланировка квартиры или строительство дома не обернулись трагедией.

Требования к помещениям

Прошло то время, когда в крошечных хрущевских кухнях спокойно размещали четырехконфорочные газовые плиты у окна, рядом с висящими занавесками. Сейчас ситуация изменилась. Утвержден и введен в действие новый нормативный документ — СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».

Он включает целый ряд требований к помещениям, в которых разрешено устанавливать газовые плиты:

  • назначение помещения — кухни, кухни-столовые, коридоры;
  • высота потолка — не менее 2,2 м;
  • наличие естественной вентиляции, вытяжного вентиляционного канала и окна с открывающейся створкой или форточкой;
  • дверь из помещения открывается наружу;
  • между полом и полотном двери зазор не менее 0,02 м² (для притока воздуха);
  • минимальный объем помещения: для двухконфорочных плит — не менее 8 м³, для трехконфорочных — не менее 12 м³, для четырехконфорочных — не менее 15 м³;
  • площадь оконного остекления — из расчета не менее 0,03 м² на 1 м³ объема помещения (стекло выполняет роль легкосбрасываемой ограждающей конструкции при взрыве).

Эти требования относятся как к отдельно стоящим приборам, так и ко встроенным.

Правила размещения

В газовых плитах используется горючий природный или сжиженный газ. Это оборудование повышенной опасности. Поэтому СП 402.1325800.2018 определяет требования не только к помещениям, но и к месту установки:

  • деревянные неоштукатуренные стены или конструкции из других горючих материалов изолируют негорючими материалами;
  • изоляция должна выступать за габариты прибора: с каждой стороны — не менее 100 мм, выше — не менее 800 мм;
  • минимальное расстояние между прибором и противоположной стеной — 1 м;
  • установка в нише не допускается.
Читать еще:  Как правильно рассчитать размер штор

К негорючим отделочным материалам относятся керамическая и керамогранитная плитка, экраны из закаленного многослойного стекла (ГОСТ 30698-2014), некоторые виды стеновых панелей с группой горючести НГ.

Важно! Минимальное расстояние от газовой плиты до соседней стены, изолированной негорючим отделочным материалом, принимают в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации прибора от завода-изготовителя. В большинстве случаев оно составляет не менее 100 мм.

Существуют требования к размещению отдельно стоящей газовой плиты по соседству с модулями кухонного гарнитура. Их указывают в инструкции по установке и эксплуатации техники:

  • минимальное расстояние между плитой и соседним модулем — 20 мм;
  • только с одной стороны от плиты может находиться модуль, высота которого превышает ее высоту;
  • расстояние от боковой грани плиты до выступающего выше нее кухонного модуля — не менее 100 мм;
  • вертикальное расстояние от рабочей поверхности прибора до навесного шкафчика — не менее 650 мм.

Термоустойчивость стен, пола и покрытия кухонных модулей должна быть не менее +90°С.

К монтажу встраиваемой газовой панели предъявляются такие требования:

  1. Расстояние от панели до соседней стены или высокого кухонного модуля — не менее 100 мм.
  2. Врезку панели производят так, чтобы от нее до задней стены оставалось не менее 70 мм.
  3. Если расстояние между верхними навесными модулями, располагаемыми по обе стороны от газовой панели, составляет 600–730 мм, их вешают на высоте не менее 530 мм от столешницы. Если оно превышает ширину панели — на высоте не менее 400 мм.

Минимальное расстояние между рабочей поверхностью газовой плиты и вытяжкой определяют по инструкции, но оставляют не менее 750 мм.

Читайте также:

Установка плиты в частном доме

Установка газовой плиты в частном доме не регламентируется отдельными нормами и правилами. Она мало чем отличается от размещения прибора на кухне многоквартирного жилого дома. Однако есть несколько дополнений:

  • установка допускается в помещении высотой до 2 м включительно, если оно имеет объем не менее чем в 1,25 раза больше указанного в п. 6 раздела «Требования к помещениям»;
  • в доме без выделенной кухни объем помещения должен в 2 раза превышать показатель, указанный в п. 6 раздела «Требования к помещениям»;
  • если есть наклонный потолок с высотой в средней части не менее 2 м, монтаж производят в той части, где высота потолка не менее 2,2 м;
  • при установке прибора на улице, под навесом, делают ограждения от задувания пламени ветром;
  • к размещению газовых плит в летних кухнях применяют те же требования, что для обычных помещений.

К установке и расположению газовых котлов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения, предъявляются повышенные требования безопасности. Они отражены в СП 402.1325800.2018.

Нормы монтажа

Правила установки газовых плит или встраиваемых газовых панелей подробно изложены в инструкции от изготовителя. Там же приведены технические характеристики каждого типа горелки.

Важно! Монтаж любого газоиспользующего оборудования, в том числе плит, производят силами специализированной организации, имеющей лицензию на этот вид работ. При подключении прибора неквалифицированным персоналом есть риск утечки газа и взрыва. Самостоятельные установка и подключение газоиспользующего оборудования, к которому относятся и плиты, считается нарушением. Потребителю разрешено производить только действия, которые выполняются без инструмента.

Работы проводят по инструкции изготовителя с учетом существующих технических условий подключения и предписаний местной газовой службы в следующем порядке:

  1. Убеждаются, что плита соответствует ГОСТ 33998-2016 и оборудована системой «газ-контроль», прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени.
  2. Перед установкой и подключением проверяют, что тип и давление газа в местной газовой сети совместимы с настройками прибора. При необходимости производят настройку на другой вид газа с заменой форсунок.
  3. Прибор ставят в строго горизонтальное положение с помощью установочных винтов и ножек.
  4. Подключают технику к газу с помощью сертифицированных гибких шлангов, которые не должны касаться нагревающейся задней стенки прибора и верха духовки.
  5. Между газовым краном и шлангом размещают диэлектрическую вставку, удовлетворяющую нормам по прерыванию тока и прохождению полного потока газа.
  6. Уплотнители используют только 1 раз.
  7. После монтажа проверяют герметичность выполненных соединений намыленной губкой. Мыльную пену наносят на места подключения и смотрят, не выходит ли воздух.
  8. Зажигают все горелки, проверяя устойчивость пламени при низких и высоких температурах.

Читайте также:

Заключение

Важно запомнить, что безопасное расстояние между газовой плитой и ближайшей стеной составляет 100 мм. Противоположная стена при этом должна находиться не ближе 1 м, поэтому в слишком узких помещениях ставить прибор нельзя. При расположении газового оборудования между кухонными модулями оставляют зазоры в 20 мм.

В помещении обязательно должны быть естественная вентиляция с вытяжным воздуховодом, окно с форточкой или створкой и дверь, открывающаяся наружу. Количество конфорок (горелок) напрямую зависит от объема помещения. Высота комнаты — не менее 2,2 м. Стены вблизи прибора облицовывают керамической плиткой или другим негорючим материалом. Все подробности по установке указаны в инструкции от изготовителя.

Расположение газовой плиты на кухне — на каком расстоянии от стены

Неправильная установка газовой плиты способна привести к пожару, а неквалифицированное подключение — к утечке газа и взрыву. Именно поэтому важно знать основные требования по монтажу такой техники, чтобы перепланировка квартиры или строительство дома не обернулись трагедией.

Требования к помещениям

Прошло то время, когда в крошечных хрущевских кухнях спокойно размещали четырехконфорочные газовые плиты у окна, рядом с висящими занавесками. Сейчас ситуация изменилась. Утвержден и введен в действие новый нормативный документ — СП 402.1325800.2018 «Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления».

Он включает целый ряд требований к помещениям, в которых разрешено устанавливать газовые плиты:

  • назначение помещения — кухни, кухни-столовые, коридоры;
  • высота потолка — не менее 2,2 м;
  • наличие естественной вентиляции, вытяжного вентиляционного канала и окна с открывающейся створкой или форточкой;
  • дверь из помещения открывается наружу;
  • между полом и полотном двери зазор не менее 0,02 м² (для притока воздуха);
  • минимальный объем помещения: для двухконфорочных плит — не менее 8 м³, для трехконфорочных — не менее 12 м³, для четырехконфорочных — не менее 15 м³;
  • площадь оконного остекления — из расчета не менее 0,03 м² на 1 м³ объема помещения (стекло выполняет роль легкосбрасываемой ограждающей конструкции при взрыве).
Читать еще:  Как правильно повесить картину над кроватью

Эти требования относятся как к отдельно стоящим приборам, так и ко встроенным.

Правила размещения

В газовых плитах используется горючий природный или сжиженный газ. Это оборудование повышенной опасности. Поэтому СП 402.1325800.2018 определяет требования не только к помещениям, но и к месту установки:

  • деревянные неоштукатуренные стены или конструкции из других горючих материалов изолируют негорючими материалами;
  • изоляция должна выступать за габариты прибора: с каждой стороны — не менее 100 мм, выше — не менее 800 мм;
  • минимальное расстояние между прибором и противоположной стеной — 1 м;
  • установка в нише не допускается.

К негорючим отделочным материалам относятся керамическая и керамогранитная плитка, экраны из закаленного многослойного стекла (ГОСТ 30698-2014), некоторые виды стеновых панелей с группой горючести НГ.

Важно! Минимальное расстояние от газовой плиты до соседней стены, изолированной негорючим отделочным материалом, принимают в соответствии с инструкцией по установке и эксплуатации прибора от завода-изготовителя. В большинстве случаев оно составляет не менее 100 мм.

Существуют требования к размещению отдельно стоящей газовой плиты по соседству с модулями кухонного гарнитура. Их указывают в инструкции по установке и эксплуатации техники:

  • минимальное расстояние между плитой и соседним модулем — 20 мм;
  • только с одной стороны от плиты может находиться модуль, высота которого превышает ее высоту;
  • расстояние от боковой грани плиты до выступающего выше нее кухонного модуля — не менее 100 мм;
  • вертикальное расстояние от рабочей поверхности прибора до навесного шкафчика — не менее 650 мм.

Термоустойчивость стен, пола и покрытия кухонных модулей должна быть не менее +90°С.

К монтажу встраиваемой газовой панели предъявляются такие требования:

  1. Расстояние от панели до соседней стены или высокого кухонного модуля — не менее 100 мм.
  2. Врезку панели производят так, чтобы от нее до задней стены оставалось не менее 70 мм.
  3. Если расстояние между верхними навесными модулями, располагаемыми по обе стороны от газовой панели, составляет 600–730 мм, их вешают на высоте не менее 530 мм от столешницы. Если оно превышает ширину панели — на высоте не менее 400 мм.

Минимальное расстояние между рабочей поверхностью газовой плиты и вытяжкой определяют по инструкции, но оставляют не менее 750 мм.

Читайте также:

Установка плиты в частном доме

Установка газовой плиты в частном доме не регламентируется отдельными нормами и правилами. Она мало чем отличается от размещения прибора на кухне многоквартирного жилого дома. Однако есть несколько дополнений:

  • установка допускается в помещении высотой до 2 м включительно, если оно имеет объем не менее чем в 1,25 раза больше указанного в п. 6 раздела «Требования к помещениям»;
  • в доме без выделенной кухни объем помещения должен в 2 раза превышать показатель, указанный в п. 6 раздела «Требования к помещениям»;
  • если есть наклонный потолок с высотой в средней части не менее 2 м, монтаж производят в той части, где высота потолка не менее 2,2 м;
  • при установке прибора на улице, под навесом, делают ограждения от задувания пламени ветром;
  • к размещению газовых плит в летних кухнях применяют те же требования, что для обычных помещений.

К установке и расположению газовых котлов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения, предъявляются повышенные требования безопасности. Они отражены в СП 402.1325800.2018.

Нормы монтажа

Правила установки газовых плит или встраиваемых газовых панелей подробно изложены в инструкции от изготовителя. Там же приведены технические характеристики каждого типа горелки.

Важно! Монтаж любого газоиспользующего оборудования, в том числе плит, производят силами специализированной организации, имеющей лицензию на этот вид работ. При подключении прибора неквалифицированным персоналом есть риск утечки газа и взрыва. Самостоятельные установка и подключение газоиспользующего оборудования, к которому относятся и плиты, считается нарушением. Потребителю разрешено производить только действия, которые выполняются без инструмента.

Работы проводят по инструкции изготовителя с учетом существующих технических условий подключения и предписаний местной газовой службы в следующем порядке:

  1. Убеждаются, что плита соответствует ГОСТ 33998-2016 и оборудована системой «газ-контроль», прекращающей подачу газа на горелку при погасании пламени.
  2. Перед установкой и подключением проверяют, что тип и давление газа в местной газовой сети совместимы с настройками прибора. При необходимости производят настройку на другой вид газа с заменой форсунок.
  3. Прибор ставят в строго горизонтальное положение с помощью установочных винтов и ножек.
  4. Подключают технику к газу с помощью сертифицированных гибких шлангов, которые не должны касаться нагревающейся задней стенки прибора и верха духовки.
  5. Между газовым краном и шлангом размещают диэлектрическую вставку, удовлетворяющую нормам по прерыванию тока и прохождению полного потока газа.
  6. Уплотнители используют только 1 раз.
  7. После монтажа проверяют герметичность выполненных соединений намыленной губкой. Мыльную пену наносят на места подключения и смотрят, не выходит ли воздух.
  8. Зажигают все горелки, проверяя устойчивость пламени при низких и высоких температурах.

Читайте также:

Заключение

Важно запомнить, что безопасное расстояние между газовой плитой и ближайшей стеной составляет 100 мм. Противоположная стена при этом должна находиться не ближе 1 м, поэтому в слишком узких помещениях ставить прибор нельзя. При расположении газового оборудования между кухонными модулями оставляют зазоры в 20 мм.

В помещении обязательно должны быть естественная вентиляция с вытяжным воздуховодом, окно с форточкой или створкой и дверь, открывающаяся наружу. Количество конфорок (горелок) напрямую зависит от объема помещения. Высота комнаты — не менее 2,2 м. Стены вблизи прибора облицовывают керамической плиткой или другим негорючим материалом. Все подробности по установке указаны в инструкции от изготовителя.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector