Столешница из мебельного щита своими руками

Как сделать своими руками кухню из мебельных щитов, инструкция

В кухне каждая семья проводит максимальное количество времени, именно поэтому ее обустройству следует уделить особое внимание. Важен выбор материала для создания идеального гарнитура. Мебель из массива дерева не портится, долгие годы остается в первозданном виде, однако ее стоимость высока. Гарнитур из ламинированных ДСП обойдется гораздо дешевле, но с течением времени он портится под воздействием негативных внешних факторов. Стильная кухня своими руками из мебельных щитов — решение для тех, кто хочет обзавестись по-настоящему надежной мебелью. Натуральный материал отвечает требованиям большинства потребителей.

Что собой представляет материал

Чтобы сделать кухню из мебельных щитов, потребуется несколько столярных инструментов и некоторые практические навыки. Тем, кто много работает на даче и постоянно изготавливает или хотя бы ремонтирует деревянные лавочки, лестницы и другие вещи, будет проще разобраться с таким сложным производственным процессом, как подготовка материала и сборка гарнитура. Люди с неплохим теоретическим багажом также прекрасно справятся с задачей. Главное — понять особенности щитов, изучить характеристики, знать правила техники безопасности при работе с деревообрабатывающим оборудованием.

Мебельный щит представляет собой лист из склеенных друг с другом деревянных досок или спрессованных отходов древесины. Свойства материала зависят от того, какое сырье было выбрано для производства: сосна, осина, бук, береза, ель, лиственница, дуб, кедр. Мебельные щиты набирают популярность благодаря своей экологичности, прочности, легкости. Ламели хорошо поддаются обработке и не требуют специального ухода в процессе эксплуатации.

Древесина — это натуральный природный материал. Товары из нее всегда были востребованы, они прекрасно вписываются в любой дизайн интерьера. Сосна является крепким, надежным материалом, давно используется, выдерживает значительные нагрузки. Осина, бук считаются износостойкими, смотрятся эстетичнее, чем более дешевые ДСП и МДФ, служат дольше.

Береза является гипоаллергенной, используется для изготовления многих элементов. Ель отличается небольшой массой. Продукция из лиственницы, дуба способна поддерживать необходимую влажность в помещении. Щиты из кедра характеризуются несложным процессом обработки, производятся при помощи соединения строганых брусков.

Благодаря современному технологичному производству поверхность любой породы дерева, используемой для создания кухни, получается гладкой, ровной. Сама технология изготовления щитов достаточно простая. Сначала срубленный ствол дерева распускают на полоски, сушат, затем делают из них ламели. Эти бруски далее собирают в щиты на специальной установке. Для крепления используют клей, через несколько дней фрезой обрабатывают все поверхности панелей. При этом сохраняются естественный вид и структура древесины. Поверхность мебельного щита по истечении времени не растрескивается, не подвергается деформации.

Сосна Бук Береза Дуб

Как и у любой древесины, у мебельных щитов есть свои плюсы, минусы. К основным преимуществам материала можно отнести следующие:

  • по своим характеристикам не уступает цельному дереву;
  • по качеству превосходит дешевые аналоги;
  • имеет разную стоимость, благодаря чему доступна большинству мастеров;
  • обладает высокой прочностью;
  • имеет способность абсорбировать вредные вещества;
  • характеризуется высокой экологической безопасностью;
  • обладает универсальностью;
  • поддерживает влажность;
  • не деформируется;
  • не боится грибка, плесени.

Дополнительными достоинствами мебельных щитов из дерева являются практичность, теплоизоляция и звукоизоляция, разнообразие, долговечность, возможность нанесения резьбы и прочего декора, красивый внешний вид.

Основной минус кухни из мебельных щитов заключается в том, что при нарушении технологии производства плита может со временем деформироваться, трескаться. Поэтому стоит приобретать продукцию только у проверенных поставщиков. Не менее важен и такой критерий, как стоимость материала. По сравнению с бюджетными аналогами древесина стоит дороже, но считается надежнее.

Материалы и инструменты

Для изготовления кухонь из мебельных щитов следует приобрести следующий перечень материалов и комплектующих:

  • мебельные щиты, подобранные под размеры будущего гарнитура;
  • фанеру, чтобы закрыть ящики, полки сзади;
  • по возможности регулируемые ножки;
  • ручки;
  • цоколь (специальный пластиковый или вырезанный из щита);
  • петли для крепления, доводчики для плавного закрывания дверей;
  • шурупы, конфирматы или саморезы, уголки, комплектующие для крепления шкафов к стенам;
  • монтажную рейку;
  • краску, лак, морилку, специальную пропитку для защиты от влаги;
  • выдвижные механизмы, решетки;
  • стекло для фасадов (по желанию, в зависимости от дизайна).

При сборке кухни из мебельных щитов также потребуются: шуруповерт, рулетка, молоток, отвертка, стамеска, перфоратор, строительный уровень, электролобзик, шлифовальная машинка. Это минимальный набор необходимых вещей. От выбранного проекта будет зависеть необходимость использования дополнительных предметов.

Мебельный щит Фанера Регулируемые по высоте ножки Мебельные ручки Петли для крепления Крепеж Монтажная рейка Выдвижные механизмы

Планировка

Перед приобретением необходимых материалов нужно составить чертежи будущего кухонного гарнитура. Для создания детального плана с указанием мельчайших подробностей лучше использовать специальную программу на компьютере или смартфоне. Если под рукой кроме листочка и ручки ничего больше нет, то можно нарисовать схематический чертеж будущей кухни на бумаге. Если брать за основу стандартные значения, то получатся расчеты, приведенные в таблице.

Фартук или расстояние между напольными и настенными шкафами

Делаем кухню из мебельных щитов Леруа Мерлен

Несмотря на то, что большую часть кухонь сегодня изготавливают из ЛДСП, натуральное дерево не теряет своей актуальности. Ведь по своей экологичности, внешнему виду, а при должном уходе и качеству, с ним не сравнится ни один древесно-стружечный материл. Но вот существенным минусом мебели, изготовленной из массива, будет ее высокая стоимость. Но дорогому гарнитуру из цельного дерева есть отличная альтернатива ‑ кухня своими руками из мебельных щитов Леруа Мерлен.

Читать еще:  Столешница из кафельной плитки своими руками

Магазин предлагает на выбор листы следующих размеров (смотрите таблицу ниже).

Страной производства мебельных щитов в Леруа является Россия.

Почему Леруа Мерлен? Во-первых, этот строительный гипермаркет есть в большинстве крупных городов России, а устройство отделов, организация продаж и компетентный персонал помогают быстро найти и купить именно то, что вы ищете. Во-вторых, отдельным плюсом является наличие интернет-магазина, в котором можно заранее посмотреть точные характеристики изделия, наличие нужных по размеру и другим параметрам щитов. Третьей причиной является широкий выбор и большой ценовой диапазон.

Как выбрать щит? Сорта и цены

Что значит категория? Она отражает технологию изготовления. Знание характеристик каждого сорта позволяет сделать правильный выбор в пользу наиболее качественного материала.

В гипермаркетах продаются мебельные щиты следующих категорий:

Сорт «Экстра»

Означает, что в изделии отсутствуют сучки, сколы, смоляные пятна. Поверхность такого листа идеально ровная, гладкая, однородная, шлифованная. Риск образование трещин минимален. Самый влагостойкий и термоустойчивый вариант в сравнении с остальными аналогами. С таким щитов легче всего работать, т.к. не требуется дополнительной обработки и устранения дефектов. Неудивительно, что на них дается пожизненная гарантия.

За счёт своего качества стоит дороже других сортов. На щиты категории «Экстра» цена начинает от 212 рублей за лист размером 80х20 см. Большой широкий лист размером 240х60 см обойдется в 1910 рублей.

Идеально однородная по цвету и текстуре поверхность позволяет даже использовать прозрачный лак или морилку в финишной обработке фасадов, чтобы сохранить естественный древесный оттенок.

В этой категории щитов допускается наличие «живых» сучков не более 5 мм по размеру (не более трёх штук на кв.м.). Т.е. незначительные дефекты имеет только верхний слой изделия (слой «B»). Ламели или бруски также, как и в категории «Экстра», идеально подобраны по цвету, текстуре, что делает поверхность однородной и позволяет использовать прозрачные лаки, подчеркивающие природный оттенок изделия.

Этот вариант самый популярный среди покупателей, т.к. стоит чуть дешевле «Экстра», но по качеству намного выше сорта «В».

Среди всех представленных щитов, этот – самый дешевый вариант. В изготовлении используются не цельные ламели (как в сорте «А/В» ли «Экстра»), а срощенные. Следовательно, такой лист менее устойчив к повреждениям, менее прочен, подвержен растрескиванию. Материал имеет однородный оттенок по всей поверхности, но рисунок дерева может не совпадать.

Как сделать кухню своими руками?

С чего начать? Какие инструменты понадобятся? Если заранее определить для себя этапы изготовления и порядок выполнения работ, то процесс будет более слаженным и займет меньше времени.

1. Делаем чертеж

Первым этапов в изготовлении кухонного гарнитура будет не покупка материалов. Ведь пока вы даже точно не знаете, какого размера и комплектации будет кухня.

Прорисуйте на бумаге (а лучше в компьютерной программе) до мельчайших подробностей:

  • планировку (угловая, прямая, П-образная, с островом). Продумайте заранее, из каких модулей будет состоять гарнитур: нужны ли высокие шкафы для строенной техники, вместительные пеналы, стеклянные шкафы-витрины, выдвижные ящики и др.;
  • расстояние между верхними и нижними шкафами (высота фартука).
  • каждый модуль и его размеры (высоту, ширину, глубину).

Таблица ниже поможет в проектировании и выборе некоторых параметров*.

Высота фартука (расстояние между верхними шкафами и столешницей)

Простой рабочий стол из старых мебельных щитов

Свободной горизонтальной поверхности на легкодоступном уровне всегда не хватает. Это аксиома. Добавлю – особенно у людей деятельных. Добавлю еще – особенно в мастерской. Здесь, стол сделан взамен импровизированного, из нескольких кусков листа ДСП на опорах. Все это было сомнительной устойчивости и красоты, разного уровня. Словом, пришла пора.

Несколько общих моментов при проектировании. Стол для сидячей работы – высота его, около 750 мм. Столешница должна быть непременно ровной, набор из досок симпатичнее, но в данном случае не годится – предполагаются работы с декоративным стеклом (витраж, мозаика), резка стекол, раскрой больших листов. При работах такого типа не допускается мелких прогибов, ям, неровностей. Небольшие плавные прогибы поверхности допустимы, мы работаем с нетолстым стеклом, оно способно немного гнуться. Исходя из задачи, подобрал материалы для крышки стола – детали старой, отечественной «стенки». Среди небольших щитов, нашлись и несколько, солидных размеров, с зеркальной лаковой отделкой, от крышек широких нижних тумб. Размер их оказался 580х890мм. Задействовал три таких щита.

Стенка мебельная недавних времен, в народе просто «стенка». Несмотря на квадратно-гнездовой дизайн — статусная мебель времен СССР, на них были очереди, в которых стояли годами, и сколько там было зависти и интриг, вспомнят только очевидцы. Все сделано из ДСП окультуренного шпоном или даже бумагой с имитацией дерева. Покрыто лаком.

В дополнение к поверхности основной, весьма пригодится и полка под столом. Настил ее тоже решено было сделать из фрагментов бывшей мебели, но поуже, попроще. Высота полки такая, чтобы удобно помещались среднего размера картонные коробки, высота от пола – чтобы можно было забраться раструбом пылесоса и веником. Остальные элементы стола сделаны из нетолстых струганных сосновых досок. Соединения простейшие – шурупы-саморезы потребной длины и столярный клей. Практика показывает, что для прочности этого вполне достаточно. При аккуратном исполнении вид получается вполне приличный. Деревянные элементы не имеют декоративного покрытия.

Итак. Что было использовано при работе. Инструменты, оборудование, материалы.
Набор столярного инструмента, инструмент измерительный, разметочный. Очень ускоряет работы и делает ее аккуратнее, электрический инструмент и простые станки. Здесь были использованы пила ручная дисковая, электрический лобзик, универсальный строгально-пильный станок, пила торцовочная маятниковая. Шуруповерт аккумуляторный (сверлить-крутить).

Читать еще:  Газон из клевера плюсы и минусы

В качестве заготовок использованы помянутые старые мебельные щиты, доска сосновая обрезная 30мм толщиной.

После того как определился с крышкой стола и ее размерами (проистекает из размеров имеющихся щитов), в первую очередь сделал детали и собрал раму стола, его ноги.
Заготовки отрезал небольшой ручной дисковой пилой. Из имеющихся досок (сухая сосна, 4м х140мм х30мм) выбирал места попрямослойнее, без крупных сучков.

Ширина силовых деталей стола принята 100 мм. Это и достаточно прочно и на стол торцовочной пилы хорошо ложится и выглядит не громоздко. Строганные доски шириной 140 мм распилил на циркулярной пиле, до заготовок шириной 100 мм.

Не поленился перенастроить станок на строгание и обработать пиленые торцы. Пристроил и параллельный упор, чтобы поперпендикулярнее было.

В размер по длине детали обрезал на маятниковой пиле, никакое стусло не сравнится, превосходный инструмент!

Ноги. Ноги нашего текущего стола сделаны из двух заготовок-досочек скрепленных желобом. V-образно.

Здесь надо сказать, что любой неспрятанный крепеж, пусть даже и самой невзыскательной наружности, выглядит аккуратно, если разместить его равномерно, с равными интервалами или симметрично, единообразно. Дополнительного времени на разметку при некотором навыке это занимает самую малость, выглядит однако, готовое, много выигрышнее.

Несколько простых используемых приемов.

Осевую линию для ряда крепежа получил непосредственно по второй приделываемой детали – сдвинул край снизу, сделал отметку посредине, сдвинул край сверху, еще одна отметка. Под линейку прочертил ось. Сильно малевать не стоит, особенно если вдруг предполагается прозрачная отделка – с душой прочерченные линии трудно сошкурить.

Равномерность немаскируемых шляпок получаю так – отмеряю равные расстояния от краев, отмечаю шилом (сверлить удобнее, причем и сверлом по металлу), это точки 1. Отмечаю середину 2. Промежутки делю на две-три части, это одна или две точки. Делать это можно на глаз – точки 3.

Все места для завинчивания саморезов в верхней детали сверлю. Это позволяет плотно и без больших усилий собрать элементы. Сверлить удобно сверлом чуть меньшего диаметра, чтобы саморез легко вкручивался в отверстие пальцами, но именно вкручивался. При этом, деталью с «наживленным» крепежом можно размахивать как угодно, не боясь салюта из шурупов, на которые так неприятно наступать и так неудобно искать в стружках и опилках на полу или земле.

На место соединения плюхаю немного столярного ПВА (стал дорогой зараза!) и свинчиваю детали. Ну вот, у нашего стола уже есть четыре ноги, как у кошки.

Подкрышная рама. Свинтил ее на ровном месте. В качестве такового использовал будущую крышку стола. Все соединения встык, на клей и шурупы. Получается весьма прочно, кроме того, углы усиливаются «уголковыми» ножками.

Установил и ножки (клей, шурупы). Пока конструкция в удобном положении, примерился и сделал крепления и для нижней полки. Относительно легкую раму занес в мастерскую и приступил к «обшиванию».

Полка. Подобрал из разобранной «стенки» пару щитов близкого размера. Щит оказался чуть шире – сузил его ручной дисковой пилой, зубчатые края для плотной установки на место выпиливал электрическим лобзиком.

Для крепления верхней крышки ненасквозь пришлось сделать дополнительные элементы. Подобрал подходящие брусочки (отпиленные от широких досок остатки), строганием подогнал ширину, привинтил их с клеем к верхнему краю рамы стола. Ширина брусков не должна позволять имеющемуся крепежу выступать из крышки стола. Здесь, подбирать можно и длину саморезов, если магазины близко.

Три части крышки стола положены на место и тщательно выровнены относительно рамы. Снизу, карандашиком отметил места прилегания к раме. Каждый фрагмент аккуратно, чтобы не потревожить соседа, снимался, места прилегания зачищались от лака крупной шкуркой. Обратная поверхность вовсе не напоминала рояль, и под лаком обнаружился, отнюдь не шпон, но этакий картон.

На торцы рамы наносил клей и аккуратно пришлепывал подготовленный щит. Снизу привинчивал его шурупами. Процедуру повторить еще два раза.

Лакированная поверхность не особенно хорошо подходит для мастерской – быстро замурзается, исцарапается. Поверх мы положили и обрезали в размер кусок старого нетолстого и неутепленного линолеума. Это хорошее, недорогое покрытие для рабочего стола, при необходимости, прожженное и изрезанное легко заменяется.

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Два стола своими руками

Вернее, не совсем своими руками, бОльшая часть компонентов заводские, но сборка-то нашими, вот этими вот

Первый стол уже как-то мелькал в комментариях, делал я его из столешниц, ножек и струбцин, приобретённых в сине-жёлтом скандинавском магазине.

Фотографий процесса изготовления, к сожалению, нет, поэтому накидал простейшую схемку

ЛАКК — журнальный столик, который в данной конфигурации использую как полку под сканер, поставил его сверху.

Список компонентов со ссылками могу оставить в комментариях, если кому-нибудь будет интересно.

В общем, минималистичный, но большой угловой стол с минимальными затратами. Обошлись компоненты мне тысяч в 6 или 7 рублей, как-то так.

Стол номер два, который делал уже не себе, — из мебельных щитов и столешниц из зелёного строительно-хозяйственного магазина.

Бюджет на всё про всё чуть больше, уже около 8т.р., но и материалы — не икеевский картон 🙂

Подготавливаем помещение под нанесение лака на всё деревянное

Немного обрабатываем дерево от пыли, налипшей стружки и шкурим острые углы

Наносим лак, ждём несколько часов, наносим ещё слой.

И идём спать с кисой, пока всё сохнет

(всего на весь стол ушло около 1,5кг прозрачного лака)

Читать еще:  Строительный флизелин для потолка

Проснувшись, начинаем собирать конструкцию

Больше, больше саморезов!

(всего ушло около 250-300шт.)

Ножки, сразу скажу, получились слишком высокими. 800мм доски, плюс эти белые штуки, плюс толщина столешницы. В общем, мощно обсчитался.

Буду в последствии обрезать их электролобзиком, но пока так.

Попросили сделать бортик с одной из сторон стола, чтобы мелочь всякая не скатывалась за батарею

Осталось подпилить-укоротить ноги стола сантиметров на 10

И сделаю полки между ног стола слева и справа. Что также повысит и жёсткость конструкции.

Извините за внимание ._.

Пост — не инструкция, конструктор-то сей прост максимально. Сиди да крути саморезы.

Просто напоминание, что можно ещё и так.

Какого захотите размера, конфигурации, материалов и за очень недорого 🙂

А то от цен на готовые столы можно.. Расплакаться. Как это делаю я.

Ещё раз простите.

Я так понимаю материал — сосна? Сам в свое время затупил и сделал себе стол из сосны, правда материалы заказывал и толщина у столешницы с ножками вышла в 40мм, но вот в чем косяк — сосна очень мягкая и проминается от любого нажатия на нее чем-то твердым. За 4 года столешница приобрела кучу вмятин и смотрится вообще ничерта не круто.

Сверху положим прозрачную прочную плёнку (какие обычно стелят под ножки стульев, чтобы не портили ламинат)

Насчёт мягкости согласен

Ну, постараемся пользоваться аккуратно 🙂

Стоило бы. Я себе сборный стол из металлического профиля сварил. Поляна из ДСП 80*200. И ТВ и рядом комп. Под столом слева тумба старая из под телека. Как раз под стол влезла. Стол крепко сидит на болтах и сзади есть поперечина для усиления. Один фиг, стол может болтаться в бока, если пошатать. А укосин в таком разборном столе никак не придумал на тот момент. Много позже увидел вариант с более крепкими ножками, но было поздно. А переделывать неохота. Я его по вечерам варил месяц в коридоре. Красил и прочее. Зато если испортил или надоел цвет столешницы, ее легко сменить.

У каждой ножки два широких уголка с ребром жёсткости

И да, буду делать полки между ножками слева и справа

Сразу не закупил материал, т.к. хотел измерить по месту, уже когда всё собрано будет. Стол практически не качается, ноги в разные стороны повёрнуты там, но буду усиливать полками, да.

из такой доски шурупы выворотятся на раз. я бы не рискнул присесть на такой столик

А потом кто-то встанет на стол снять шторы. Левую пару ног стоило замкнуть снизу. Заодно и полка.

приём приём. Стол ещё жив? Усиляли связями? свежее фото есть? мне интересно.=:)

Открутил и укоротил ноги (чуть выше стандартной длины), усиление небольшими обрезками, но достаточное. Плюс полки, и стол стал очень монолитным. Не качается, терпит вставание на него, не прогибаясь и не кренясь никуда.

Уголков и пластин всяких уж шибко много, и на саморезы не скупился. Можно ещё прочнее, но уже материал кончился, и так работает нормально

Ничего лучше сделанного вручную нет 🙂 Материалы могут быть натуральные — бук, дуб, дизайн какой захочешь, цена ниже, или не дороже. А спроектировать — можно просто зайти в крупный мебельный, выбрать понравившийся и перерисовать разделив на составляющие, а потом заказать у тех, кто продает мебельный щит нужных размеров. В том числе и с фрезеровкой кромок.

Вообще то кроме лерухи, OBI и других магазинчиков есть столярные мастерские и сайты по продаже мебельного щита. К примеру Дубовый мебельный щит 40мм х 620мм х 3000мм стоит примерно 15000р, из этого щита можно сделать как столешницу так и ножки, это если хочется сделать столешницу почти в 1.6 метра, на которую поместится несколько 34″ монитора + ножки по 710мм + нужна будет тонкий щит на соединение ножек, пару сотен рублей на крепеж, еще рублей 500 на хороший лак и 1000р на распил и обработку кромки. Если же не замарачиваться с дубовыми ножками, то берется щит размерами 40мм х 620мм х 1500мм за 6700р + подстолье + обработка кромки фрезой рублей 500 и лак. Знаете что я встречал в IKEA за примерно 7000р? Небольшую столешницу из бамбука. Дайте мне 15000р и я сделаю шикарный стол из дуба, или бука.

Каких нахер уголках? То, что автор делал на уголках это вообще смешно, есть целая куча фурнитуры и способов стыковки деревянных щитов! Что касается стола что у Вас — классический компьютерный хламовник. Такой тип столов у нас в Москве был распространен лет 10-15 назад и сейчас от его использования не отказалось только село. Реальность такова, что можно взять именно стол и полки, на которых содержится хлам. То, что у Вас не более чем бестолковый хламовник и сборник пыли. С учетом того, какие он имеет размеры можно сэкономить еще сильнее, так как ширина полотна там 1400мм, а можно сделать столешницу в 1500мм без ограничений по бокам, а над компом повесить полки, или массив полок.

Это хламовник другой модели, они бывают разными. Суть одна — вокруг компа тьма полок на которых ничего полезного как правило не лежит и которые можно сделать отдельными полками, но всегда вокруг монитора нафигачено полок и еще под столом часто есть всякие держатели компов. Какой стол нормальный? Письменный! Что бы не смотреть вниз надо брать монитор с регулируемой подставкой и тогда все будет нормально.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector